Технология окраски

[hippo64]

" ...а антигравий на мой взгляд...это не айс....рыхлое никчемное покрытие боящееся даже безобидного уайтспирита"


Сугубо для создания эффекта объемного покрытия, меньще возни с доводкой поверхности, само по себе оставлять нельзя, меняет цвет, причем довольно быстро, а ежели еще лаком сверху, то и прочней покрытие и цвет не меняет.
Хорошо еще максимальной простотой применения, прекрасно ложится на стеклотекстолит, причем и на медь и на немедь.
Имею доступ постоянный к автомалярам , вернее к их возможностям, но пользуюсь редко, описанный способ во многих случаях удовлетворяет.
Мысль использования автолакокрасочных материалов полностью поддерживаю, ассортимент богатыи и, что немаловажно, доступный и стабильный.

и добавил...
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]

Вот фото отверстия в панели, покрашенной данным способом. Структура хорошо видна. Края отверстия без сколов, смею заверить, прочность покрытия нормальная.

и добавил...
Ежели нужен другой цвет, берем белый антигравий и краску.


ВАЖНО, антигравий в баллончиках пульверизаторных, в баллонах под пистолет его не пучит на поверхности.

[Volga]

 Володь,накатай валиком каку хошь шагреть с описанным еффектом объема хорошей краской.Той же Мобихел.

[rubenlukin]

 

garri bardin tyap lyap malyary тяп ляп маляры

Парни, просто навеяло, не серчайте 

[Саня (orial)]

1. Грунт Dupont -44r,можно красить.2. Грунт Sikkens -Washprimer 1K CF,после нанесения обязательно должен быть покрыт вторичным грунтом.3 Грунт Standox-Fullprimer,можно красить.

Добавлю сюда U-POL ACID#8 который имеется и в аэрозоле и в 1л банках. Кислотный первичный грунт хорошего качества и серого цвета.

[Volga]

 Комрады,а куда можно отнести тему покраски дерева(фанеры в частности)?

[Саня (orial)]

Давай здесь перетрем.
чо, как?
 
Зависит от цвета. Я б рекомендовал использовать базовую краску , поверх нее лак. Во-первых, легче контроллировать качество. Во-вторых, можно матовые покрытия делать. В-третих, можно без грунта обойтись, правда структура днрева может проявиться, но это от цвета сильно зависит.

Крыл серебристым металликом фанеру. Грунтовал только торцы фанеры, потому что там сколы были и шпатлевал там. Шкурил Р180 Р240, посе чего красил: слоя 3-4 металллик. Лаком не покрывал. Выглядят как алюминиевые коробки, матовые.

Материалы все автомобильные - мне они по запаху более нравятся и сохнут быстрее всяких пф, гф и пр. алкидных лаков и красок.

[Volga]

Давай здесь перетрем.
чо, как?
 

Давай
1.Первоначальный грунт.
 ПВА?
2.Сажал на шканты(насквозь)+фанера с сучками,выщепами и т.д.Первое грубое шпаклевание с заполнением.
ПВА с древесной пылью?Полиэфирка авто?
3.Грунт между слоями.какой?
4.краска(согласен на базу,например,Мобихел)
5.Финишный лак.
 Яхтный однокомпонентный,двухкомпонентный?
  Хочу ЧЕРНЫЙ глянец.Может и полуглянец

 

[Саня (orial)]

1.Первоначальный грунт. ПВА?2.Сажал на шканты(насквозь)+фанера с сучками,выщепами и т.д.Первое грубое шпаклевание с заполнением.ПВА с древесной пылью?Полиэфирка авто?3.Грунт между слоями.какой?4.краска(согласен на базу,например,Мобихел)5.Финишный лак. Яхтный однокомпонентный,двухкомпонентный?  Хочу ЧЕРНЫЙ глянец.Может и полуглянец

ПВА с опилками (момент Столяр у меня был) не шкуриться после высыхания - остается тянучим и шкурка его задирает. На сучки и шканты, я рекомендую жидкую полиэфирную смолу (продается типа как "Набор ремонтный для бамперов": смола, отвердос, стекломат). Она как эпоксидка, но высыхает за час. Далее автошпатлевка для финишной отделки (оа более мелкая и гладкая после шкурения). Если есть эпоксидка, то можно и ей, но есть два момента: 1. полиэфирная смола имеет низкую адгезию к эпоксидной, возможно отслоение шпатлевки (в теории, так как на практике я пока такого не видел). 2. Значительно дольше сохнет и труднее шкуриться.
Грунтовать я считаю сразу можно акриловым грунтом. Предварительно отшкурить Р180 Р240 , желательно машинкой, Наливаешь в первый слой чуть больше разбавителя и осторожно наносишь. Осторожно - чтоб потеков не наделать. А чтоб их не наделать надо смотреть сбоку - поверхность должна просто намокнуть, при этом совсем не обязательно, что она станет равномерного цвета - как грунт. Первый слой не может укрыть структуру дерева. Если грунтуешь горизонтальную поверхность, то кроме краев. можно наливать чуть больше. Дерево хорошо впитывает его, а грунт закрывает поры. После часовой просушки, можно еще два три обычных (по количеству разбавителя) слоя грунта дать. Торцы фанеры спокойно перекрылись и текстура слоеная убралась у меня.
Так как черный цвет очень зеркальный (если глянец), то косяки подготовки поверхности будут видны, при прямом освещении. Это могут быть царапины на грунте от крупной шкурки, рытвины в шпатлевке, борозды в местах прилегания фанеры. Поэтому при шкурении рекомендую проявочный порошок (проявка - погугли как применяется) - она есть как порошок и как аэрозольный балон. С ней очень просто увидеть дефекты. которые еще остались, так как она застрянет в этих рытвинах, а с ровных поверхностей она сотрется вместе с грунтом при шлифовке. Грунт шлифуется Р320 и потом Р400 машинкой, либо потом еще Р600 руками без воды (с водой по дереву. даже грунтованному я не рекомендую).
Дело в том , что толшина базовой краски, даже если ее наливатьслоев в 6 (что не рекомендуется, а рекомендуется три слоя) не более 40мкм,  и царапки краска не закроет и лак тоже потом повторит форму поверхности. Так что имеем все шансы получить "на лицо" дефекты подготовки.
Лак тоже автомобильный акрилоавй или акрил-уретановый. Всякие там яхтенные - применять , если только сам его стережешь и спереть нахаляву есть возможность Их свойства для колонок не нужны, если ты их поплавать в басейн не бросишь, или ходить по ним и мыть шваброй, как палубу.
Для нанесения лака. нужно с ним потренироваться, так как разные пистолеты. разное давление. разный разбавитель могут иметь разный гиморой при нанесении. Рекомендую взяь его сразу с запасом, лакировочный пистолет с дюзой 1,2 или 1,3 мм. Давление воздуха на 0,5атм больше чем в инструкции на пистолет указано. Количество разбавителя как на банке с лаком.
О том как настроить краскопульт и лакировать, лучше погуглить видео в нете.
В продаже есть матовая добавка к лаку. Обычно до 30% добавляется в лак. Имеются некоторые фишки в нанесении - обычно в технологической документации на матовый компонент они приводятся. Наносишь без дефеков пару слоев. Полировать или пилить дефекты не получится.

[Volga]

 Спасибо,Саня,все так и есть.Вопрос:лак ведь наносится по ,,мокрому,,насколько я помню?
 З.Ы.придется потратиться на автошпаклевку,ба сплошняком все равно придется шпаклевать. Тинейсик какой нить возьму

[Саня (orial)]

Спасибо,Саня,все так и есть.Вопрос:лак ведь наносится по ,,мокрому,,насколько я помню? З.Ы.придется потратиться на автошпаклевку,ба сплошняком все равно придется шпаклевать. Тинейсик какой нить возьму

Я не могу представить данный Тинейсик, но имхо, есть нормальные доступные импортные производители, которыми многие пользуются, так как качество, стабильность характеристик, обработка, удобная тара перевешивают желание съэономить 50рублей.
В их линейках ты найдешь и жидкую полиэфирку и финишку и лак.
Лак как раз не должен на мокрую базу наносится. Лак её намочит и "утянет за собой". Так же возможно спонтанное появление пузырьков воздуха в толщине лака, из-за выхода растворителя из мокрой базы. Еще лак может начать "слезать" с поверхности, как кожа на сгоревшей спине. Что такое базовая краска, тебе лучше расскажут в магазине автокрасок. Черные цвета есть в баночной таре, то есть готовые (напр. Duxon DX600BC - Черная Волга ГАЗ.) Палитру для ГАЗов и в мобихеле найти можно, но вот на укрывающую способность красок мибихел мне многие жаловались. А это кроме нежелательного увеличения количества слоев - ведет к неминуемому увеличению расхода краски. Тоже советую не экономить: посоветоваться в автокрасках с малярами местными, спросить чем красят, как кроет.
Лак нужно наносить не более чем через 24 часа, но не менее, чем через 40 минут при 20гр Цельсия. Лучше подержать.
Наносится слой так, чтобы поверхность была такая блестящая, мокрая, но было достаточно много таких крапинок, как бы пузырьков окрасочного тумана, прилипших к поверхности. Эти крапинки прямо на глазах будуть растворяться в слое, и поверхность разгладится. Если налить много , так что сразу все будет глянцевым, то скорей всего, через две, три минуты лак потечет соплями. Мало я видел профессиональных и дорогих лаков, которые нормально себя вели при этом раскладе, те лаки, что обычно продаются из-за влияния растворителя сперва лежат. а потом стекают. Так что этот момент нужно тренировать.
Второй слой лака нужно наносить в той же последовательности (если несколько деталей) минут через 10 или 15, после нанесения первого слоя. Так же и с третим - через 15 минут. Есть лаки, которые можне через 5 минут наносить - называются продуктивные или просто быстрые. Например Duxone DX44.
Больше 3х слоев за один раз наносить не следует. Нужно просушить часов 10-20 и потом еще нанести (если хочется).

[Volga]

но не менее, чем через 40 минут при 20гр Цельсия.

Именно про это я и говорил.
Еще раз спасибо,проанализирую.

[Саня (orial)]

Вопрос:лак ведь наносится по ,,мокрому,,насколько я помню?

Именно про это я и говорил.

Не совсем. В малярке, как и в химии нужно придерживаться терминологии 
Термин "по мокрому" применяют обычно к грунтам. База через 40 минут достаточно сухая. Её можно протирать липкой салфеткой (есть такие у маляров) от пыли и база не поцарапается, если через такое же время протереть грунт, то на нем останутся царапины или он потянется за салфеткой. Поэтому и говорят красить "на мокрый" грунт.
Это делают для ускорения окраски новых деталей, но при этом в обычные грунты наливают особенный разбавитель-конвертор, либо используют особый грунт, который позволяет данный метод окраски. Грунтуют из окрасочного краскопульта с дюзой 1,3-1,4 мм для получения более ровной поверхности.

Еще раз напомню, что черной цвет - пипец, какой наглядный. Поэтому когда первый слой базы положишь, пока мокрый блестит, нужно пристально посмотреть на всякие там царапинки на поверхности. Именно поэтому я про проявку говорил - так как проявка гораздо легче спиливается, а базовая краска сильнее шкурку "забивает" и ее трудно подшкуривать в местах дефектов подготовки.
Когда три слоя положены нужно дать им просохнуть. Потом стираешь пыль малярной липкой салфеткой и лакируешь. Если база не просохла и ты ее поцарапал, нужно просушить это место феном, подшкурить Р800, Р1000 сухим способом и часто меняя шкурку на чистую. Затем подкрасить это место. Следы от такой мелкой шкурки база перекроет и под лаком ничего не будет видно.

Отдельная тема - отполировать лак.

[smarold]

Саня, спасибо за "практикум", на самом деле очень полезно и поучительно. Не умолкай...

[Саня (orial)]

Саня, спасибо за "практикум", на самом деле очень полезно и поучительно. Не умолкай...

Главный принцип, как и везде, где нужно что-то сделать : "не "жопся", а то аукнется"
Для танкистов: при покупке интересуемся наличием технологической литературы, чтоб сделать как написано на заводе, а не как Дядя Саня сказал. На дешевый лак даже не смотрим - либо соплей не оберешься, либо блиястеть не так будет, либо не подсохнет как надо и полироваться не будет.

зы: По поводу полировки - отдельная тема. Для черных цветов я очень рекомендую полироли фирмы Meguiars США. Красиво сцуко, получается. Шкурки для полировки лучше брать либо Магвайр, либо 3М. Остальные конторы, что-то как то плохо калибруют камни и царапки остаются отдельные. Вместо полировальной машинки можно приспособить болгарку у которой обороты можно регулировать от 1000 до 2000 об/мин требуется, но опять же сверяемся с технологией на закупленный материал.

[dimonos]

Вы забыли, что помимо автор окраски, где в основном металл, существуют ещё системы окраски МДФ, которые к фанере намного ближе. По крайней мере можно использовать то, что наработано для МДФ для подготовки под цвет и лак, который можно попробовать и автомобильный. И кстати если не делать глянец и всякие спецэффекты, то после эмали никакого доп. покрытия не требуется.
Краска ICA( к примеру) не смывается  нитрорастворителем . У Саерлака тоже похоже.

[Horri]

А вот как в домашних условиях покрыть дерево лаком так, чтобы не осталось полосок после кисти? Пробовал покрывать дуб, он светлый и на нем не так заметно. Но тут пытался восстановить корпус для усилителя из китайского "палисандра", он у меня после долгой лежки винтом пошел. Покрывал яхтным лаком - получилось ужасно. Картинка продавца, так он должен был выглядеть. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]

[Volga]

Horri, Забить на глянец и покрыть маслом,или воском. Вариант с шеллаком(глянец) не рассматриваем.

[Horri]

Жалко три литра лака, я столько силовиков не намотаю для пропитки =))

[dimonos]

А вот как в домашних условиях покрыть дерево лаком так, чтобы не осталось полосок после кисти?

А как до 20-го века делали полированную мебель?
Если очень нужно, возможно все. И чтобы было действительно хорошо, нужно долго набивать руку. Вот так слету не получиться.
Во первых нужно выбрать лак. Лак должен быть не быстросохнущий. По крайней
мере он не должен быстро схватываться. Многие паркетные лаки на масляной, уретановой и алкидно-уретановой основе как раз обладают этим качеством.
По этой же причине лаки на нитрорастворителях не годятся.
Лак нужно развести до определённой вязкости. Это нужно определить экспериментально: нужно успеть покрыть необходимую площадь без схватывания лака, следы от кисти должны сгладиться, но не более, лак течь не должен. Толщину слоя тоже нужно подобрать. В любом случае лучше несколько
тонких слоёв, чем один толстый и с потеками.

Кисть тоже надо приготовить а не использовать как есть. Об'вязать и подчистить кончики щетины или волоса. Кисть обязательно с натуральным волосом.
Для больших поверхностей широкая. Обычно чем жиже лак, тем тоньше и мягче
должен быть волос.

Технологию нанесения лака кистью мне описать проблематично, тут лучше раз увидеть. Лёгкими, плавными, скользящими, но быстрыми движениями... Как то так....Лака на кисть набирать нужно немного и кисть периодически нужно очищать от избытков лака, скопившихся возле ручки. Промывать её надо во время работы, короче.

Яхтный лак.
Первый слой можно нанести очень жидким.дождаться, когда высохнет и снять поднявшийся ворс. Потом нанести несколько слоёв погуще,
с промежуточной сушкой и лёгкой шлифовкой.Если нужно ваще офигенно, слоёв может быть до 10 штук. На большую плоскость слои лучше наносить поперёк предыдущего, а не каждый вдоль.
Потом все это ровно вышкурить и отполировать пастой. И будет зеркальная
поверхность.

С матовым лаком немного проще. Если после шлифовки основных слоёв покрыть
жиденьким лакомым, то этого достаточно, все будет красиво.

После шлифовки можно не полировать, а натереть восковым составом.
Короче, варианты есть, было бы желание и терпение...

[Volga]

Многие паркетные лаки на масляной, уретановой и алкидно-уретановой основе как раз обладают этим качеством.

Яхтный лак именно из этой ,,серии,, Совсем написанным полностью согласен.

[dimonos]

Был ещё какой то лак конторы Тикурилла, мебельный двух компонентный.
Разводился и уайт-спиритом  и 646 без вопросов.
Наносился не очень, зато за 2-3 минуты растекался до зеркала, невзирая на то как нанесешь. После этого за 30 сек. схватывался , через час пыль уже не липла. Я такое редко видел. Плохо одно, готовое покрытие легко вздыбуривалось от любого ядреного растворителя, даже если пролить лак для ногтей. Потом его убрали.
Ещё работали с лаком какой то российской конторы, в обычной железной банке.
Лак после полного высыхания давал абсолютно матовую поверхность, как бархат. На ощупь очень твердую. Беда только если её поцарапать, снизу как обычно. Но вид покрытия обалденный.
Одно время пользовались лаком( Россия) под названием "Стойкий". Продавался в стеклянных поллитрах. Разводился чем не попадая, кроме воды, действительно был стойкий. Если доску обелить хорошо со всех сторон и выкинуть на улицу, за полгода с ней ничего не происходит. Если потом смыть грязь, то почти новая.
Довольно жиденький, но если его ничем не разбавлять и залить в бачек пистолета и попробовать нанести, нифига, вылетают белые хлопья, похожие на снег, которые потом обесцвечиваются. Я как то так облил Саб, получился некий кристаллический монстр.

[kotofey]

НЦ-лак?

[dimonos]

НЦ-лак?

Нет.

[kotofey]

двукомпонент... полиуретан? хотя врядли...

[Саня (orial)]

Довольно жиденький, но если его ничем не разбавлять и залить в бачек пистолета и попробовать нанести, нифига, вылетают белые хлопья, похожие на снег, которые потом обесцвечиваются. Я как то так облил Саб, получился некий кристаллический монстр.

Так ведут себя двухкомпонентные лаки, после того, как время жизнеспособности прошло. То есть после смешивания с отвердителем лак можно наносить в течение 1-3 часов (в технологии указано, либо пиктограммами на банке "две банки и часики") , по прошествии данного времени лак может остаться жидким или чуть загустеть, но при выплевывании краскопультом он моментально подсыхает и падает хлопьями. Под действием растворителя он может растечься на поверхности, но прочность молекулярных связок в полимере уже не будет такой как при использовании свежего лака. Соответственно прочность поверхноости тоже будет снижена.
А чтоб потеков небыло красте горизонтальные поверхности. +100 за использование кисти с мягким тонким ворсом и растворителя наливать побольше чем при использовании краскопульта.
Из растворителей рекомендовал бы Р12 и 650 из Воронежа (Полихим). 646 раствориель иногда дает лаку некрасивую мутность.
Матовые поверхности полировке вроде вообще не поддаются, так что их наносить только краскопультом на идеальную гладкую поверхность, иначе пыль и ворс так и будут торчать потом.

[dimonos]

Ребята, что вы гадаете, о чем вообще речь? Лак называется, вернее назывался
"Стойкий", я же написал. Никакой он не двухкомпонентный. Это было не счас, а где то в 90-х или начала 2000-х. Российские НПО бывало выпускали нечто интересное , но недолго. Лак глянцевый. Не нитроцелюлозный.
 То , что матовый лак не полируется -заблуждение. Матовая поверхность только в верхнем слое. Его можно отполировать теми же пластами. Того глянца не будет,
но блестеть он способен. Поэтому матовую поверхность лака лучше энергично не тереть, будут глянцевые проплешины.
Лаки, матующиеся химически, при взаимодействии с воздухом были, пользовался, сейчас не встречал. Они матовели на всю толщину покрытия. Сейчас мат придаёт матирующая добавка.

[TANk]

Но тут пытался восстановить корпус для усилителя из китайского "палисандра", он у меня после долгой лежки винтом пошел. Покрывал яхтным лаком - получилось ужасно. Картинка продавца, так он должен был выглядеть.

Я уже где по моему давал эту фотографию.

(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)












Китайский палисандр. Яхтный лак.




Кисточка. Лак из железной литровой банки с силуэтом парусника. Ничем не разбавлялся. Кисточка никак специально не готовилась (купил в магазине, макнул в лак и десяток другой мазков по левой фанерке, чтобы пропиталась лаком и с нее повылезли волосы). Окрашиваемая поверхность горизонтально расположена. Наношу слой лака. Он частично впитывается. Внимательно смотрю под углом и пока лак не высох тонким пинцетом убираю несколько волосков выпавших с кисточки. Оставляю на ночь. На следующий день - второй слой. Лак в дерево уже не впитывается, а растекается. Он остается достаточно жидким примерно час, за это время полоски от мазков кисти успевают разгладиться. Внимательно смотрю на поверхность и снова пока не высох лак убираю несколько волосков и тонкой иглой от шприца протыкаю несколько пузырьков. Жду еще сутки, лучше двое.
Потом беру автополитуру на восковой основе (она на фото) наношу немного на ХБ тряпочку и натираю до зеркального блеска.

[Horri]

Кисти из натурального волоса в нашем городе видел только для художников, большие придется поискать. Но задача интересная, я к ней конечно отнесся немного лекгомысленно. Мой яхтный лак уретано-алкидный, подсыхать начинает достаточно быстро, чувствуется как кисть начинает прилипать. Разбавлять его надо белым духом?
для TANk: а дерево готовили как-нибудь?

[Саня (orial)]

Никакой он не двухкомпонентный. Это было не счас, а где то в 90-х или начала 2000-х.
То , что матовый лак не полируется -заблуждение. Матовая поверхность только в верхнем слое. Его можно отполировать теми же пластами. Того глянца не будет,но блестеть он способен. Поэтому матовую поверхность лака лучше энергично не тереть, будут глянцевые проплешины.Лаки, матующиеся химически, при взаимодействии с воздухом были, пользовался, сейчас не встречал. Они матовели на всю толщину покрытия. Сейчас мат придаёт матирующая добавка.

Однокомпонентные тоже стареют. от того и летят хлопьями. Ездец ему пришел.
Заблуждения нет, так как при полировке матовость проходит и не появляется - вывод : ПОЛИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
У меня в миксере есть матовая и тексурная добавки. Я когда торпеды или пластик из салона авто крашу, добавляю текстурную. Поверхность получается шершаво-матовой. Но если такой лак наливать жирными слоями, то начинает блестеть как глянцевая, но некрасиво, из за пупырышек текстуры. Вообще вид не тот.
Так что ,имхо, прежде чем намазывать кистью матовый лак или еще какой, убедитесь, что он это допускает (нанесение кистью) - читайте технологию нанесения и особенно рекомендации к применению.
Мои рекомендации (не к тебе Дмитрий, так как ты уже собаку съел):
Начинайте с глянцевых. Их легче покрасить и отполировать.

и добавил...

На следующий день - второй слой. Лак в дерево уже не впитывается, а растекается. Он остается достаточно жидким примерно час, за это время полоски от мазков кисти успевают разгладиться. Внимательно смотрю на поверхность и снова пока не высох лак убираю несколько волосков и тонкой иглой от шприца протыкаю несколько пузырьков.

Пыль, тополинный пух, кошкина шерсть, мошки тоже за этот час прилепают на слой лака. Тебе очень везет, если такого не происходит. Хотя для текстурированной древисины эти пылинки вооще побарабану, так как из за смены цветов они спокойно теряются, а вот на равномерно окрашенной в черный, белый, серебристый цвета - они все будут очень видны.
Это я к тому, что желательно выбирать лаки с меньшим временем "сушки от пыли" (в технологии приводятся), для автолаков это 20-30 мин, для "быстрых" автолаков 5-15 мин. Например у DUXONE DX44 производства DuPont через час при комнатной температуре отпечатки не остаются, через два часа деталь на машину можно ставить, через 4 полирую с наждачкой.

Пузырьки могут появиться спонтанно от неподходящего к лаку растворителя.
Например, залакировал и вытащил на балкон , на солнце. Верхняя пленка "встала" от ИК излучения и тепла, а раствоитель из слоя не вышел. Тогда получается эффект "вскипания" - пары растворителя конденсируются во множество пузырьков, которые "запечатаны" под вехним слоем лака. На поверхность они не прорываются или прорываются не все. Дефект не устраним - только перекрас заново. Такое бывает и от толстых слоев при нанесении, и/или коротким промежутком времени между слоями.

[dimonos]

Мой яхтный лак уретано-алкидный, подсыхать начинает достаточно быстро, чувствуется как кисть начинает прилипать. Разбавлять его надо белым духом?

Разбавлять его надо тем, чем на банке написано. По крайней мере там написано чем мыть инструмент. Алкидно-уретан разводится уайт спиритом.
А что, попробовать развести чем то там 10 мл и посмотреть, что будет нельзя???