Клуб DiyAudio
Мастерская => Оборудование и инструменты => Тема начата: smarold от 22 Августа 2010, 08:17:36
-
Устав от надфилей, лобзика и т.п. при сверлении больших круглых отверстий, прикупил наконец себе ступенчатое сверло. Менеджер магазина подсказал основные принципы эксплуатации: строго вертикальный рабочий ход, низкие обороты дрели + смачивающая эмульсия. Хотелось бы услышать советы людей, уже пользующихся этим удобным инструментом: тонкости, проблемы, варианты использования, на каких материалах работали и т.п.
[attachment=1]
-
Привет, Юрий! Менагер магазина прав!
подсказал основные принципы эксплуатации: строго вертикальный рабочий ход, низкие обороты дрели + смачивающая эмульсия.
Желательно пользовать ся вообще не дрелью, а сверлильным станком с невысокими оборотами (200-400 приб.) и заготовку надежно крепить. Просто большинство бытовых дрелей рассчитано на работу с деревом( ну и другими непроблемными материалами, типа пластмасс, жести и т.д.), и поэтому имеют довольно высокие обороты и низкий крутящий момент. Неплохо такое сверло должно работать с перфоратором, переключенным в режим сверления или со старыми советскими низкооборотистыми дрелями (помнишь такие с алюминиевым корпусом? ;) )
А так сверлили конечно и современными, но трудно потому что постоянно нужно контроллировать скорость подачи и обороты дрели. Это в металле, с деревом и пластиком проще конечно!
А так отличное сверло, поздравляю с покупкой! :v:
-
smarold,думаю, полезная штукенция для сверления больших дырок в тонком материале. \ступенчатость в этом как нельзя кстати. Если перебросят меня работать на объект, где сверлильный станок есть - себе такую же куплю. точить вродь тоже просто.
-
Просто большинство бытовых дрелей рассчитано на работу с деревом
Саш, спасибо! Ну у меня Бош с режимом перфоратора... А вот вертикаль выдержать - тут сложнее. Станок, понятно, проще, только вот не помещается он на кухне :cr:, разве только вместо газовой плиты... ;D. Попробовал, в качестве эмульсии - веретенка, действительно: чуть от оси отклонился - заедает,зараза! Еще вопрос возник: не сгублю ли я его, если в стеклотекстолите дырки делать? Сверлышки тупятся на раз...
-
А какой толщины текстолит? Если обычный фолгированный или без фольги толщиной 1-2-3 мм, тут особых проблем не вижу, ну охлаждать сверло нужно только! Другое дело если это текстолитовая плита толщиной 15-40 мм, вот тут даже и не знаю что подсказать. Подправить такое сверло легко, Сергей правильно заметил. Затачиваются такие сверла на алмазной "тарелке" аналогично заточке метчиков.
Немного Офтопа: Только сейчас заметил как у нас подписи под сообщениями другдруга дополняют! :drink:
-
Да, обычный фольгированный, толщиной до 2,5 мм. Как раз и боюсь притупить, т.к. другие времена настали: хрен найдешь и токаря, и место со станками. Все private, так сказать...
-
Юрий, если есть перфоратор, то лучше сверлить таким сверлом с его помощью. У меня Hitachi DC24-PC3 Мощность 800Вт и максимальные обороты всего 800. Поэтому крутящий момент хороший. Когда сверлятся большие дырки (под ламповые панели) обычную ручную дрель (Штерн какой то из дешевых) начинает клинить.
Если сверлить токнкий материал надо, то под железку (текстолитину) надо подложить кусок ненужной 10-12мм фанеры. Сверло эмульсией не охлаждал, а вот маслом машинным место сверления смазывал. Тогда в металле (особенно вязком типа алюминия) меньше клинит.
-
Саш, принято в эксплуатацию, спасибо! Осталось только руку набить... :v:
-
Друзья, так-как я по образованию (ну по крайней мере им должен быть) техник-технолог машиностроения, могу сказать, что это сверло с одной режущей кромкой (типа пушечного сверла вроде как) соответственно ему необходимо минимальное биение центра вращения (считай постоянный угол относительно обрабатываемой поверхности, отсюда сверлить лучше в станке а не ручным инструментом), СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость), Ну а по поводу оборотов - если подача инструмента высокая (типа черновой обработки, когда нам необходимо максимально быстро удалить ненужный материал, и нам совершенно пофиг на качество обработаной поверхности), то соответственно обороты низкие, а если сверлить с очень маленькой подачей, то можно и на высоких оборотах резать (около 2000 оборотов в минуту), только вручную столь малую подачу проблематично организовать. Но скорость резания в итоге остается почти неизменной (это количество материала, срезаемого за единицу времени), она определяется мощностью привода (дрель, станок) и прочностью инструмента (ибо переусердствовав, его можно сломать). Ну а по поводу затупится ли оно - ту все определяет материал инструмента (но в данном случае материал - не самый лучший, максимум - быстрорежущая сталь) и материал заготовки (вот тут самая основная проблема, что обрабатываем пластик, содержащий стекло - достаточно твердый материал). ИМХО, лучше использовать черновую обработку, ибо тогда ресурс сверла будет выше из-за меньшего времени воздействия обрабатываемого материала на режущую кромку инструмента.
P.S. Извиняйте, если что не правильно сказал, ибо основные знания я получил в технаре, а не в институте, а технарь я закончил 5 лет назад.
-
ToxiN, благодарствуем и учтем... В том числе и твое образование. На будущее... ;)
-
Можно спросить? А чем это сверло лучше тех же БОШевских биметаллических коронок?
Я так понимаю,чтобы просверлить наибольший диаметр,нужно пройтись всеми(притупить)?Какой смысл? Фаска? Растолкуйте пожалуйста..,может тоже куплю.
-
А чем это сверло лучше тех же БОШевских биметаллических коронок?
1. Тем, что одним сверлом я могу сделать отверстия 13 разных диаметров, а сколько нужно бошевских коронок для набора отверстий 12, 14, 16.....30мм? В какую сумму они обойдутся?
2. Это сверло изначально предназначено для проделывания отверстий в тонких листовых материалах. Тонкую кровельную жесть, например или ровное отверстие, не требующее дальнейшей обработки в кузове автомобиля.
3. Биметалические коронки, которые мне попадались в руки с железом не дружат. Пара отверстий в листе железа 1.5мм и коронка беззубая. Причем второе отверстие она уже скорее вышкрябывает, чем выпиливает. Края рваные. Центровочное сверло в тонком материале разбивает большую дырку и коронку начинает бить - не выдерживается диаметр. Я понимаю, может мне попадались плохие коронки, но как то тратить 500-600 руб на "хорошую" и получить такой же результат не хочется. Кстати в листовом металле я большие дырки до покупки ступенчатого сверла делал с помощью фрезы Фоснера с твердосплавными напайками. Понравилось больше чем коронкой. Но ограничение в толщине материала (не более 1мм).
-
А чем это сверло лучше тех же БОШевских биметаллических коронок?
1. Тем, что одним сверлом я могу сделать отверстия 13 разных диаметров, а сколько нужно бошевских коронок для набора отверстий 12, 14, 16.....30мм? В какую сумму они обойдутся?
--- Возможно.Хотя,зачем столько разных отверстий?---
2. Это сверло изначально предназначено для проделывания отверстий в тонких листовых материалах. Тонкую кровельную жесть, например или ровное отверстие, не требующее дальнейшей обработки в кузове автомобиля.
---Вот..,а коронкой что угодно.---
3. Биметалические коронки, которые мне попадались в руки с железом не дружат. Пара отверстий в листе железа 1.5мм и коронка беззубая. Причем второе отверстие она уже скорее вышкрябывает, чем выпиливает. Края рваные. Центровочное сверло в тонком материале разбивает большую дырку и коронку начинает бить - не выдерживается диаметр. Я понимаю, может мне попадались плохие коронки, но как то тратить 500-600 руб на "хорошую" и получить такой же результат не хочется. Кстати в листовом металле я большие дырки до покупки ступенчатого сверла делал с помощью фрезы Фоснера с твердосплавными напайками. Понравилось больше чем коронкой. Но ограничение в толщине материала (не более 1мм).
Наверняка не попадались хорошие. Сверлил нержавейку неоднократно и продолжает работать.
Алексанндр,не мне Вам говорить про брусок проставку (из дуба или фанеры например)под заготовку против ,,уводов,. и биений.
К тому же,советуют станок,а коронкой,наловчившись можно всем и везде
Хорошо..,сдаюсь:) Попробую обязательно.Конечно не помешает в хозяйстве.
-
Возможно.Хотя,зачем столько разных отверстий?
Например панелька 7шт, 9шт, Окталь, Магноваль (крепеж сверху или снизу шасси) - вот уже 5 диаметров. Добавим отверстие под переменный резистор итого уже 6.
Плюс ступенчатого сверла еще в том, что оно снимает аккуратную фаску (переходом на ступеньку следующего диаметра) и убирает все появившиеся в ходе сверления заусенцы на краях. Тоесть дальнейшей обработки напильником не требуется. Толщина материала для сверления ограничена двойной высотой ступени.
И еще один плюс - ступенчатым сверлом я могу аккуратно расширить уже имеющееся отверстие. Например пересверлить в шасси дырку с 9 штырьковой панели под октальную.
Хорошо..,сдаюсь:) Попробую обязательно.Конечно не помешает в хозяйстве.
Вобщем инструмент в хозяйстве полезный, хоть и дороговатый. Качественные коронки и такое сверло должны друг друга очень хорошо дополнять, а не конкурировать.
-
Я понимаю, может мне попадались плохие коронки, но как то тратить 500-600 руб на "хорошую" и получить такой же результат не хочется
Как раз и купил сверло, поскольку коронки меня не вдохновили. Разорился на оригинальные бошевские, они действительно очень крепкие, не тупятся, но возня с нижними подкладками и биения уморили. Ступенчатое сверло как раз для листа. А вот коронка для материалов потолще и помассивнее. Уже полюбилось, очень умная штука!
-
Людииииииии! Вы про ТБ слышали? Хорошо, у вас руки лишние? Вы представляете, если с дрелью на 800 Вт сверло перекосит? По теме - есть перьевые и спиральные сверла по дереву, а так же балеринко. Но, IMHO, лучше для такого дела поискать алмазные трубчатые сверла...
-
При чем тут ТБ? Эти сверла как раз для листового металла и придуманы, у меня паспортная толщина до 1,6 мм. На медленных оборотах перекашивало поначалу - ничего страшного. А сейчас лезет, аки в пластилин.
-
Эти сверла как раз для листового металла и придуманы
Так оно и есть.
и добавил...
В тонком материале практически невозможно сделать идеально ровное отверстие, да и сверло как раз при перекосе легче ломается. Но для этих сверл необходимо соблюдать скоростной режим: для стали - 200-1000об/мин, в зависимости от диаметра отверстия (для больших диаметров меньшее скорость).
-
Провёл сравнительные испытания твердосплавной коронки и ступенчатого сверла. Коронки Бош, сверло Абраборо.
Сверлил отверстия в сложенных вместе алюминиевых панелях 0,5+5 мм.
Коронки понравились больше. Режут ровно, без доп. приспособлений. Сверло норовит рвануть верхний лист, кроме того его ведет в сторону.
По деньгам набор коронок примерно равен стоимости сверла.
-
Юрий, сверлить стеклотекстолит этой штукой я бы не стал, жалко сверла, режущая кромка сядет мгновенно.
Даже твердый сплав тупиться быстро.
Если есть возможность узнать рецепт СОЖ (светлого цвета)-вещь хорошая, по цветным металлам.
По черным есть другая СОЖ (темного цвета на масляной основе, жирная и слегка вонючая).
Заменить Сож можно чем нибудь скользким, мыло, парафин, или сделать мыльный раствор (по алюминию и дюрали).
Такой штукой вполне безопасно можно просверлить и очень тонкий материал, если зажать его между 2-х листов 10мм фанеры. Ели плотно зажать, просверлить можно даже резину и бумагу.
И очень многое зависит( качество работы)от угла заточки режущей кромки и угла затыловки.
По мере притупления сверла, будет тупиться и задняя поверхность ( там где затыловка). Ни в коем случае ее не точить.
Точить надо только плоскость.