Давно решил для себя проблему шума десктопа "за три копейки". Всё гораздо проще, чем кажется.
Исходные данные: ПК 2005 года на безе Celeron D 2,13 ГГц в корпусе минитауэр, видео интергированное, единственная плата расширения - ЗК. Компьютер используется не только для музыки, т.е. универсальный.
Задача: максимально снизить уровень шума, потратив минимум денег (
я уложился в $10, правда при этом использовал некоторые халявные и заначенные материалы и детали).
Если боремся с шумом, значит надо для начала определить его источники. Таковыми в компьютере являются:
1. Подшипники двигателей вентиляторов.
2. Подшипники приводов дисковых накопителей.
3. Приводы позиционирования головок дисковых накопителей.
4. Завихрения воздушных потоков на лопастях вентиляторов.
5. Завихрения воздушных потоков, преодолевающих сопротивление всевозможных решёток и т.п.
Всё! Корпус ПК источником шума и вибраций НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! (И оклейка его чем-либо, на мой взгляд, существенного эффекта не даёт).
Теперь находим решения по пунктам.
1. Если вентилятор не новый, и подшипник уже «разбитый» (или не качественный), вентилятор придётся заменить. Если вентилятор новый или ещё в хорошем состоянии, достаточно
снизить частоту вращения. Делается это очень просто, путём снижения напряжения питания. Все вентиляторы рассчитаны на номинальное напряжение 12 В DC. БП ПК, как известно, выдаёт кроме +12В DC (жёлтые провода), ещё и +5В DC (красные провода). Между ними, соответственно, имеем ещё и третье напряжение – 7В. Т.е. выбор уже есть. Какое применить, напряжение определяете методом про: если при 5В вентилятор обеспечивает достаточное охлаждение (контролируем через программы мониторинга температуры или контактными термодатчиками), на нём и останавливаемся.
Если нужно, можно получить и другие напряжения, включив вентилятор через дополнительное сопротивление (мощный резистор или 5-10 последовательно соединённых диодов, изъятых из сгоревших когда-то БП ПК). Не все вентиляторы запускаются от пониженного напряжения (хотя я таких не встречал). Эта проблема решается, если снижать напряжение дополнительным сопротивлением, и предусматривать «пусковой» 12-вольтовый байпас через конденсатор и диод. Емкости конденсатора должно быть достаточно, чтобы вентилятор успевал раскрутится, пока конденсатор заряжается.
Не все вентиляторы работают от пониженного напряжения (такие мне попадались). Эти нам не годятся.
Напряжение питания вентиляторов, имеющие таходатчики и запитанные от материнской платы (вентилятор CPU, например) понижаем только вторым способом (через дополнительное сопротивление), иначе таходатчик не будет работать (по крайней мере от 7В; 5В не пробовал). Вообще желательно, чтобы все вентиляторы по возможности имели таходатчики и были подключены к материнке.
Высший пилотаж – подключение вентилятора через терморегулятор, датчик которого устанавливается на охлаждаемом объекте (радиаторе). Кстати, в современных компьтерах (хотя и не во всех) эти терморегуляторы бывают встроенные (и в БП и в материнке). В моём компьютере нет. Поэтому я выковырял соответствующие платы управления и датчики из сгоревших БП ПК, и подключил через них вентилятор своего БП и CPU.
При снижении частоты вращения снижается расход воздуха, поэтому по возможности заменяем вентиляторы меньшего диаметра вентиляторами большего диаметра и увеличиваем их количество (и/или изменяем расположение), если это необходимо. Как правило, в недорогих компьютерах вентиляция корпуса всегда организована неправильно, поэтому это необходимо почти всегда. У меня было 2 вентилятора: в БП 80 мм и на CPU – 65 мм. При этом перегревался HDD и летом в жару при 100%-ной загрузке перегревался процессор. И это до манипуляций с питанием вентиляторов! Сейчас у меня в корпусе установлено 3 вентилятора: в БП тот же 80 мм остался, на CPU – новый 80 мм, и на лицевой панели приточный 120 мм. Приточный, будучи запитанным от 5В создаёт внутри корпуса избыточное давление, что препятствует затягиванию пыли в корпус (а на притоке установлена противомоскитная сеточка в качестве фильтра). При этом все другие отверстия в корпусе я заклеил скотчем, чтобы обеспечить максимальный поток через БП.
Поскольку снижение оборотов полностью проблему шума не решает, необходима
виброразвязка вентиляторов от корпуса. ВСЕ мои вентиляторы закреплены не винтами, а приклеены т.н. двусторонним скотчем из вспененной резины (или какого-то полимера). Сейчас некоторые вентиляторы комплектуются специальными виброизолирующими крепёжными элементами (иногда их называют «силиконовыми гвоздями»).
По теме по первому пункту всё. Добавлю только, что приточный вентилятор необходимо располагать именно не передней панели, даже если там не предусмотрено место (мне пришлось вырезать отверстие). Расположение его на задней стенке (где место всегда есть) считаю менее эффективным с точки зрения полноценного охлаждения всех элементов внутри корпуса. Расположение на боковой стенке (тоже всегда есть место, а в некоторых корпусах даже предусмотрен тубус, превращающий вентилятор CPU в приточный) не позволит расположить компьютер вплотную к стенке, например (а у меня он именно так и стоит). Кроме того, фронтальное расположение приточного вентилятора позволило мне установит НDD таким образом, что он (вентилятор) его (HDD) обдувает.
2. Тут один способ –
виброразвязка. Штатную корзину я демонтировал, и закрепил винт позади приточного вентилятора прямо к дну корпуса через самодельные сайлентблоки из застывшего силиконового герметика. Валялся дома едва начатый недоиспользованный когда-то тюбик строительного герметика. Отрезал я верхнюю часть аккуратно и вытолкал застывшую "колбаску". Дал ей постоять на воздухе несколько дней (она усаживается немного). Порезал на цилиндры (точнее не совсем цилиндры, а с одной стороны немного "на конус" обрезал), по окружности обхватил металлической полоской от детского "Конструктора", изогнутой с чуть меньшим радиусом, и закрепил в корпусе ПК. А в центр (со стороны конусов) ввинтил по саморезу, которыми прихватил кронштейны (согнутые из того же "Конструктора"), к которым уже прикрутил "винт". Немного громоздко получилось и не очень красиво, но эффективно. Думаю, если изготовить соответствующие формочки и сделать в них закладные в виде болтов, то можно сделать красивее. Не знаю, правда, надолго ли этих сайлентблоков хватит: всё-таки строительный герметик может потерять эластичность со временем, но пока работает. Но нужно иметь ввиду, что он (герметик) со временем усаживается. Мои цилиндры за год дали усадку примерно 15%.
С приводом CD не заморачивался, т.к. использую его крайне редко, да и шумит он так, что бороться с ним не реально.
3. Решая проблему по п.2, автоматически решается и эта проблема (насколько это возможно).
4. Решая проблему по п.1, автоматически решается и эта проблема. Добавлю, что при покупке нового вентилятора обращайте внимание на показатели шума. Но при этом не забывайте и про показатель «расход воздуха», т.к. в погоне за бесшумностью страдает производительность. Хотя вентиляторы, которые я покупал в первый ПК (сейчас на подходе твик второго
), были с ненормируемым шумом, т.е. самые дешёвые (с ними тоже можно добиться хороших результатов, если повезёт). Когда покупаете дешёвые вентиляторы с ненормируемым шумом, если есть выбор, отдавайте предпочтение вентиляторам с закруглёнными лопастями, теоретически они должны быть менее шумными. Если есть возможность, просите, что бы их включили в магазине и подержите в руках – сразу оцените уровень вибрации.
5. В идеале все решётки, жалюзи и другие преграды на пути воздуха нужно убрать. Или хотя бы
заменить просечные отверстия и щели в листовом металле корпуса
проволочной решёткой. Во многих моделях БП стоят именно такие (из сгоревших БП я их и добывал). Противомоскитная сетка также шумит меньше, чем просечка, но она создаёт большее сопротивление, чем проволочная решётка. У меня на притоке стоит сетка, на выбросе – проволочная решётка.
Результат: компьютер не стал абсолютно бесшумным, но можно сказать, почти бесшумным. Во всяком случае, музыку слушать не мешает. И даже уснуть с ним в одной комнате можно, хотя его всё-таки слышно. Сейчас в комнате 23 градуса, температура HDD – 32 градуса, материнской платы – 31 градус, CPU – 43 градуса (при загрузке 10%).
Даже летом в жару в некондиционируемом помещении при загрузке 100% температура CPU никогда не превышает 65 градусов, HDD – 41 градуса.
Полость системника, БП и радиатор CPU больше не забиваются пылью (хотя кмпьютер стоит на полу).
Денег потрачено не более $10 (на приобретение двух новых вентиляторов).
К сожалению, нечем сделать фото, чтобы проиллюстрировать...
Будет возможность, сделаю.
Выражаю благодарность Интернету за предоставленную информацию.