Получил движок MOW13. Померил.
Сразу скажу - ведет себя совсем не как старший Папст. Статор работает не в режиме насыщения и уменьшение напряжения до 180-190 вольт никак на слух не сказывается. А вот момент на валу падает заметно, ну это и понятно.
Вообще, по сравнению со старшим братом, движок очень тихий. Если работающий большой Папст поставить на стол, то он по сравнению с MOW13 очень заметно шумит. А чтобы услышать вибрацию на столе младшенького, надо к столешнице ухо приложить. Если не на столе, а в руках, то шум воздуха от вращения ротора слышен только сантиметров с 15-20. Звук 50 Герц на его фоне еще меньше. В общем, хорошая штука, и как-то его улучшить можно только другими способами.
А во по поводу других способов...При снижении напряжения он начинает себя вести совсем не так как старший брат. Если старшенький потихоньку затихает, то у младшенького возрастает вибрация. Причем, что интересно, при полном отключении от сети, старший становится совсем неощутимым в руках до остановки, а младший наоборот начинает сильнее вибрировать почти до конца. Почему так - не знаю, и хотя есть предположение, но не это важно. Важнее другое. Смотрел двухканальным осциллографом напряжения на обмотках. Так вот у MOW13 при снижении напряжения начинается разбаланс - напряжение на обмотке с конденсатором уменьшается медленнее чем на обмотке напрямую подключенной к сети. В результате увеличивается вибрация. Но что интересно, если движок затормозить за вал и отпустить, или отключить и снова включить, то разбаланс исчезает и движок на пониженном напряжении начинает опять тихо работать. Так же в отличие от старшего брата при торможении вала, то есть под нагрузкой, тоже появляется разбаланс напряжений и увеличивается вибрация. Тут правда надо оговориться - старший Папст испытывался в режиме 750 оборотов в минуту, при этом статор у него работает с четырьмя парами полюсов на каждую фазу, что при значительно большей массе ротора и соответственно большем моменте инерции дает более равномерное вращение. А MOW13 работает на 1500 оборотах с двумя парами полюсов на фазу и масса ротора заметно меньше. Может быть еще и поэтому при торможении у него вибрация заметнее. Но, тем не менее, у старшего и разбаланса напряжений не наблюдается при увеличении нагрузки.
Собственно какой из этого можно сделать вывод. С учетом того, что родной фазосдвигающий конденсатор имеет разброс 10%, можно подобрав нужную конкретному движку емкость точнее, еще уменьшить вибрацию, но делать это надо под нагрузкой. Одна незадача - иметь бы при этом осциллограф, потому что двигаться на ощупь в подборе из-за вышеупомянутых особенностей сложно. Движок начинает вибрировать больше и при увеличении и при уменьшении емкости. Но после выключения и включения вибрация может стать меньше чем была.
Если емкость велика можно не уменьшать ее, а включив последовательно с конденсатором резистор, уменьшить напряжение на обмотке. Фазовые соотношения при этом почти не меняются.
Ну, и в заключении, кое что о конструкции. Мало ли вдруг кому пригодится.
Ступенчатая насадка снимается достаточно легко. Я предварительно подогревал ее до 100 градусов феном и, подцепляя ее снизу за самую широкую часть гаечным ключом, под который был подложен подходящий брусок, действуя ключом как рычагом, снял ее. Только надо учесть, что насадка в нижней части имеет очень тонкую стенку - всего 0,4 мм, и несмотря на то, что она стальная, может деформироваться, если усилие снятия будет направлено не по оси вала, а вбок. Поэтому, по мере снятия, я увеличивал толщину бруска под ключом. Что интересно внутри насадки оказалось масло, видимо ее напрессовывали с маслом.
При попытке разобрать двигатель натолкнулся на то, что вал не вынимается из подшипника. Усилия прилагать не стал, подумал, что на валу под серебристой крышечкой стоит стопорная шайба. Тем более, вроде того что-то там виднелось. Помучил крышечку, и испортив, снял. Короче, вот рисунок
Крышечка из луженой жести толщиной 0,3 мм впрессована в верхнюю часть отверстия, края которого сделаны слегка под углом. Выковырять можно, нагревая паяльным феном вокруг отверстия (я ставил на 120 градусов, чтобы не испортить провода) и поддевая по кругу тонким шилом. Правда это достаточно долгое занятие.
Под крышкой оказалась не стопорная шайба, а обычная текстолитовая, но плотно надетая на вал. В общем вал я вытолкнул. То есть в принципе можно было не снимая крышку это сделать.
Между верхней и нижней втулками скольжения, сделанными из спеченной пористой бронзы, стоит фетровый цилиндрический вкладыш для удержания масла и подпитки втулок. Втулки имеют по внешней цилиндрической поверхности три углубления по всей высоте ,которые служат каналами. Нижняя втулка при вставленном роторе недоступна, а вот верхняя в принципе позволяет через эти каналы добавить масла в фетровый вкладыш, для равномерной подпитки втулок. Чисто исходя из конструктива, можно просто накапать масла на эту текстолитовую шайбу и при вращении движка оно под действием центробежной силы разбрызгается на стенки и затем, стекая по стенкам через каналы попадет во втулки и фетровый вкладыш. Крышечка будет защищать от разбрызгивания наружу. Вкладыш, кстати сказать, влегкую впитал пол кубика масла, дальше я экспериментировать не стал.
Если все же кто-то решит вынимать вал, то надо убедиться, что на видимой части вала нет коррозии. В моем случае она была под текстолитовой шайбой и если бы я ее предварительно не счистил, то повредил бы втулки при вытаскивании вала. Но опять же если не снять крышечку - этого сделать нельзя
Что интересно на той части вала, что вращается в верхней втулке тоже была коррозия, но маленькими круглыми пятнами, причем такие же пятна и с таким же расположением были на внутренней поверхности втулки. Такое впечатление, что работала электрохимическая коррозия пока движок простаивал.