Арктур-006. Апгрейд.

[SergeL]

 Один приятель, не страдающий аудиофилией, сказал, что так хочет виниловый проигрыватель, "что даже кушать не может"(С). Решил я его горю помочь. Самое приличное, что было под рукой - Арктур 006 в довольно плачевном состоянии - без шелла и крышки. Было принято решение - выжать максимум возможного (в плане повышения качества воспроизведения ) при достаточно скромном бюджете.
   Мой предыдущий опыт подобного апгрейда привёл меня к убеждению, что максимальный прирост качества даёт отказ от грузикового противовеса тонарма в пользу пружинного. Далее следует отказ от пружинного антискейтинга в пользу грузикового. Ну и разумеется тщательная настройка привода (ДД), тонарма, меры по звукоизоляции и демпфированию корпуса.
   Бюджет проекта не позволил использовать сколько-нибудь приличную головку (сейчас стоит ГЗМ-155-II). Корректор так же пришлось оставить родной. (Чисто символически поменял "родную" К157УД2 на пару NE5534 - не думаю что это могло существенно повлиять на звук). Впрочем, всё это не трудно поменять в дальнейшем, если у приятеля появится такое желание.
   Теперь к делу. Полностью разобрал девайс. Имеем пластиковый корпус составленный из верхней и нижней половин. Верхняя половина посредством саморезов усилена стальной пластиной 1мм толщины с выштамповаными рёбрами жёсткости.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Собственно эта пластина и является шасси для ЭПУ. Было большое желание  - совсем отказаться от родного корпуса и сделать толстый фанерный "сэндвич"с фигурными полостями под "потроха", отделаный с наружи шпоном. Но, увы, бюджет не позволил. Компромиссное решение - в качестве шасси использовать фанерную плиту (12 мм). В неё же вклеить резьбовые стойки М4, на которые накручиваются родные ножки. Появляется возможность регулировки девайса по горизонту, что важно. К плите на саморезах через паронитовые шайбы крепится верхняя половина корпуса а к последней - нижняя. Таким образом, внешний вид аппарата прежний, а конструктив радикально иной. Пластик не является более несущим, а выполняет чисто декораивную функцию.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Шпиндельный узел ставить на фанерное основание не хорошо. Так в садике учили. По этому в нужном месте нового шасси вырезаем окно и вклеиваем туда магниевую пластину. Уже на неё монтируем шпиндельный узел. Был приятно удивлён, что конструкция последнего позволяет подрегулировать его положение в горизонтальной плоскости. Зачёт польскому конструктору.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
   Сам шпиндельный узел так же доработал. Изначально ось опиралась на пятку из какого-то твёрдого пластика. Пятку заменил на магниевую. Ось теперь опирается на стальной шарик подходящего диаметра. Имеем точечный контакт и минимальное трение.
Опорный шарик смазал цепной смазкой (устойчивой к высоким нагрузкам), саму ось - жиденьким оружейным маслом. Ось полировал пастой ГОИ - врезультате уровень шума шпинделя существенно снизился. Свободный выбег диска 20 оборотов. Кратковременная и долговременная нестабильность вращения диска получилась очень не большой (стробоскопные метки покачиваются чуть заметно).
   Тонарм установил на шасси через родную пластиковую подложку плюс паронитовые шайбы. От механической части микролифта пришлось отказаться. После непродолжительных поисков пристроил капролоновый шарнирный узел от какого-то 5" флопа. Приводится подпружиненой капроновой тягой от родного соленоида.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Сам микролифт так же переделал. В родной конструкции по пластиковой дуге, консольно закреплённой на одном конце, бегала горизонтальная стоечка, закреплённая на тонарме. Плохо. Дуга деформируется. Расстояние от иглы до пластинки крайне нестабильно. Сделал дугу из тонкой стали и закрепил её на нижней части трубки тонарма. Дуга опирается на шток микролифта.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
О тонарме. Разобрал его до винтика. Качество обработки хорошее. Применены радиально-упорные подшипники, что позволяет практически полностью выбрать люфты. Ещё один зачёт конструктору. Шелл поставил от какой то "Веги-10Х". Ужасную родную проводку заменил на настоящии литц (добыл с магнитной антенны какой-то буржуйской балалайки). Ликвидировал всё лишнее (касательно автоматики и пружинного антискейтинга). Где нужно просверлил отверстия и нарезал резьбу (для пружинного противовеса). С задней стороны тонарма имеется подвижный штырь для балансировки оного относительно его продольной оси. Однако выполнить эту балансировку возможно только на полуразобранном тонарме (без центральной вертикальной опоры). И массы родного штырька явно недостаточно. Пришлось сделать новый, с регулировочной гайкой. Балансировал так: в пенопластовую подставку воткнул вертикально 2 зубочистки на нужном расстоянии. К несущему горизонтальному конльцу тонарма прикрепил тонкую текстолитовую пластину и отметил на ней центр этого кольца. Поставил тонарм отмеченным центром на одну зубочистку, точкой на шеле, по возможности близкой к игле на другую. Крутил гайку, пока не нешёл приблизительное равновесие. Точнее нет смысла, всё равно головку двигать придётся. Собрал тонарм уже с новыми компонентами и поставил на место.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Автоматику всю ликвидировал. Тонарм опускаем-поднимаем вручную, микролифтом.
   Линейный мотор был собран криво. План однако выполняли. Разобрал до винтика и собрал обратно без смещений.
   Привод оставил родной. Перепаял часть электролитов и подстроечников. Подстроечники которые не перепаивал (не было под рукой подходящих номиналов) промыл спиртом и тщательно проверил. Транзисторы менять не стал - нет смысла. Дополнительные радиаторы на UL1403P не требуются - нагрев умеренный.Поменял UL1111 на LM3086 (просто была под рукой).
   В блоке питания поменял все электролиты (с разумным увеличением ёмкости).
   Диск выполнен очень прилично. Биения на глаз не заметны. Зазор между линейным мотором и кольцевым магнитом сделал 0.7-0.8 мм (три полоски ватмана бутербродом в качестве дистанционной прокладки.
   Эффективную длину тонарма выставил по шаблону. Вертикальный угол - по горизонтальности шелла поверхности пластинки. Азимут по измерительной пластинке (равенство взаимопроникающих из канала в канал сигналов). Прижимную силу на глаз - по просадке кантилевера и на слух по удержанию иглы на треке. Антискейтинг это очень важно. Подбирал массу грузика по не смещению иглы относительно её не рабочего положения. Здесь всё не просто. Обязательно пользуюсь длиннофокусной большой лупой. Так лучше видно. Игла смещается через несколько секунд после опускания на пластинку. Смещение может быть крайне незначительно (зависит от жёсткости подвеса). В этот раз пришлось ставить на корпусе головки маленькую контрастную точку (иголка, зубная паста), чтобы была пространственная привязка. Процесс долгий и трудоёмкий.
   Крышка на удивление точно подошла от той же "Веги-10Х". С шарнирным механизмом повозился, но вышло удачно.
   Вобщем получился такой вот аппарат.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]

[AndrejE]

SergeL, спасибо, что поделились опытом! Я как раз собирался примерно то же самое проделать со своей Арией-102. Принципиальное отличие этих аппаратов - тонарм (остальное более-менее одного уровня и не так важно, IMHO). Вот что хочу сделать по тонарму.
1. Устранить наклон вертикальной оси.
2. В прижиме перейти с противовеса на пружину.
3. Антискейтинг - грузик на ниточке.
Как на Ваш взгляд, сможет ли Ария после таких доработок конкурировать по звуку с Арктуром? Дело в том, что сейчас продаётся Арктур за $70. Правда, состояния не знаю, а моя Ария практически новая! Кстати, как оценить состояние б/у проигрывателя, на что обратить внимание, куда заглядывать? Есть ещё в продаже Электроника ЭП-017С и JVC QL-A2. В них меня привлекает кварцованный привод. Но на Электронику цена задрана - $245!    JVC, конечно, ещё дороже - $300... А стоит ли тот тонарм таких денег? 

[suzi]

Что-то указанная Вами цена на JVC явно "ни в какие ворота" (впрочем как и на 017ю)- эта модель продаётся на всевозможных ебэях за 50-70 долларов

[AndrejE]

указанная Вами цена на JVC явно "ни в какие ворота" (впрочем как и на 017ю)

Спасибо! По Электронике - это понятно, а вот про JVC не знал ничего.

и добавил...
Только я так и не понял, если попадётся за $70, стоит брать? Или этот вариант не лучше других перечисленных?

[suzi]

К сожалению ,всё Вами перечисленное - голимый ширпотреб(про 017ю позже) .Кварцевая стабилизация  - ещё не решение всех проблем;почитайте здесь на форуме по винилу(к сожалению темы получились "размытыми" ) - надеюсь найдёте полезную для себя информацию.
Электроника 017 - это отдельный вопрос;стол у неё весьма добротный,и если выбросить всё лишнее,он мало уступит импортным DD с куда более высоким ценником,НО тонарм потребует или замены, или серьёзной доработки.
То же самое касается Вашего тонарма на Арии - всё ,что Вы намереваетесь с ним сделать,не то что его улучшит,а ещё только больше усугубит ситуацию.Во-первых он относится к "лёгким",т.е. предназначен для работы с головками с малой прижимной и высоким комплиансом;во-вторых его конструкция(вертикальный угол 7градусов,конструкция и ИСПОЛНЕНИЕ ножей) - всё это ,и многое другое, не позволяют применить в нём пружину вместо противовеса.Да и вообще  - пружина полезна далеко не всегда.Применение ниточки с грузом для антискейтинга тоже не всегда разумно .В Вашем тонарме применён редко используемый принцип компенсации(к сожалению не припомню у кого наи ребята его слямзили,а может даже это НАШЕ ) - угол наклона гор.оси поворота (7 градусов) именно для этого и предназначен - за счёт разного давления на опоры ножей.Другое дело что исполнение и применённые материалы просто дерьмовые

[MetalHeart]

Сорри, за офф, но кстати..

(к сожалению темы получились "размытыми" )

Это точно! Постоянно листаю тему "тонармостроителям" - столько информации. А почикрыжить ее на разные темки как-то не получается, больно уж плавные переходы.

[AndrejE]

во-вторых его конструкция(вертикальный угол 7градусов,конструкция и ИСПОЛНЕНИЕ ножей) - всё это ,и многое другое, не позволяют применить в нём пружину вместо противовеса.

Так я и хотел ликвидировать этот угол в 7 градусов! А антискейтинг реализовать другим способом.

А пружинка - это отдельная заморочка. :-) По поводу неё у меня конечно были интуитивные сомнения, именно из-за ножевого подвеса. Ну теперь эту идею - долой. Спасибо.

Применение ниточки с грузом для антискейтинга тоже не всегда разумно. В Вашем тонарме применён редко используемый принцип компенсации... - угол наклона гор.оси поворота (7 градусов) именно для этого и предназначен - за счёт разного давления на опоры ножей.Другое дело что исполнение и применённые материалы просто дерьмовые

Не могу оценить исполнение и материалы, так как не с чем сравнить, но меня не это смущает, а то, что по мере движения тонарма от края к центру диска азимут головки изменяется примерно градуса на 4 - ось-то наклонена! Т.е. если тонарм проходит угловое расстояние в 90 градусов с конечной точкой на шпинделе, то азимут меняется на те самые 7 градусов. А поскольку по пластинке он проходит меньше, то и изменение азимута меньше, но на глаз видно очень хорошо. Вот поэтому и хотел поставить его ровно. Тогда, конечно, этот уникальный антискейтинг работать не будет, но его можно организовать и традиционным грузиком на ниточке. Вот так я и рассуждал. 

[SergeL]

сможет ли Ария после таких доработок конкурировать по звуку с Арктуром?

Я не пользовался этим пригрывателем. Не могу ответить на вопрс.

куда заглядывать?

Самое главное - диск и шпиндельный узел (сейчас говорим о DD). Визуально убедитесь в отсутствии радиальных и вертикальных биений. Вобще-то они практически всегда есть. Ну хотя бы не превышают 0.3 мм. Если на глаз биения не заметны, к вращающемуся диску медленно придвигайте например зубочистку. Периодические "шаркания" по поверхности укажут на биения. Проделайте опыт с зубочисткой в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
   Далее покачайте ось диска в разных направлениях. Если почувствуете люфт, лучше откажитесь от покупки. После извлеките ось из подшипника и внимательно осмотрите её (лучше через хорошую лупу). Задиров и царапин быть не должно. Осмотрите втулку подшипника на отсутствие трещин. Медленно повращайте ось в подшипнике на предмет заеданий.
   Если качество указанных узлов устраивает, аппарат можно брать.
   Тонарм тоже разумеется важен. Но его можно поменять.

[mthawk]

У меня просьба огромная к арктуроводам и просто любителям винила:
Можно более подробную инструкцию разборки (и последующей сборки) тонарма Арктур-006 для замены проводов.

Везде встречаю рекомендации заменить провода на литцендрат. Однако довольно сильно переживаю, что вместо улучшения звука вследствие замены проводов могу обрести испорченный  агрегат с поломанным узлом тонарма...

Заранее благодарю.

[suzi]

По этой ссылке книжечка,а в ней на стр.87 Ваш тонарм со всеми потрахами
http://www.nglib.ru/annotation.jsp?book=019275
а вообще,проводку в нем можно поменять даже не разбирая

[mthawk]

suzi, вариант без демонтажа тонарма мне нравится больше
Можно в деталях?

[suzi]

Да собственно ни чего "военного" :вытаскиваете фиксатор шелла(открутив тот винтик,которым пользовались для выставления горизонта),отпаиваете провода,переворачиваете аппарат(со снятой нижней крышкой,ес-но ) и отпаиваете соответствующие провода ,выходящие из тонарма,от колодки под экранчиком ;к ним(проводам) припаиваете те ,которые идут на замену - аккуратно ,не создавая утолщений,и  со стороны шелла потихоньку продёргивая и помогая пинцетом проходить проходить проводам в месте сочленения основания тонарма и самой трубки,вытаскиваете старые и одновременно затягиваете новые

[mthawk]

suzi, если я правильно понял - выкрутив винт фиксирующий муфту шелла я просто тяну муфту на себя и она спокойно снимается с тонарма?

[suzi]

Именно так ,только аккуратно

[mthawk]

Спасибо! Буду пробовать
suzi, скажите: сравнивал звучание своих пластинок  со скачанными с торрентов 96 kHz / 24 bit vinyl рипами тех же самых пластинок сделанными Marantz-ами, Technics-ами и другими уважаемыми агрегатами.
В целом остался доволен уровнем звучания своей бюджетной вертушки, если бы не одно "но": уровень "рокота", иначе не назовешь, при прослушивании у него неприятно-зашкаливающий по сравнению с прослушанными мною рипами.
Вертушка включена во вход фонокорректора Одиссей У-010.
Чем можно снизить этот механический звук?

[suzi]

Видимо дело не в "рокоте",о котором Вы пишете(кстати,как я понял, это совсем иное понятие ,чем Вы думаете), а в элементарном фоне,которого просто быть не должно в грамотно выстроенном тракте.Проверить это просто :включить проигрыватель,опустить микролифт,но не дать головке коснуться поверхности диска - в динамиках должна быть тишина .

[mthawk]

suzi, если вы будете столь любезны и потратите 5 минут времени на прослушивание - я приложил записанный сэмпл. На 4й секунде опускаю рукой тонарм на диск.
Вот ссылка: http://rghost.ru/13156211
Фотокорректор сам по себе в Одиссее у меня шумный. Даже при не подключенном проводе на уровнях громкости 25-28 из 28 слышен розовый шум (два других входа абсолютно бесшумны по сравнению с ним)

Работающая вертушка добавляет шума (с иглой которой не дал коснуться диска) но это не сравнится с уровнем рокота диска.

[suzi]

К сожалению,до понедельника у меня нет возможности что-либо прослушать,но послезавтра обязательно это сделаю.Возможно у Вас действительно проблема с рокотом.Причины здесь могут быть разные : возможно просто попались плохого качества статор и следящие катушки,проблемы с датчиками,неравномерная намагниченность гибкого многополюсника,смазка (?),проблемы настройки электроники самого двигателя и тп. и т.д.. Если Вы не проводили апгрейд аппарата,то поле деятельности там обширнейшее(см. то что писал Sergel,к сожалению ,он почему-то пропал с форума ), но,на мой взгляд,малопродуктивное - из-за препохабнейшего изготовления практически всех узлов этого аппарата, я его не люблю - переделывать приходится практически всё
Ещё один момент :если есть возможность,снимите АЧХ корректора в НЧ области - там тоже возможен косяк(а я просто не помню уже о своём опыте работы с Одиссеем )

[mthawk]

suzi, еще не было возможности прослушать сэмпл?

[suzi]

Ещё нет - на работе смена начальства - просто физически не хватает времени ,но при первой же возможности это сделаю и обязательно отпишусь.

[VANKOR]

А вот, интересно, есть смысл именно для Арктура-006 (у меня такой же, просто) делать рокот-фильтр, дабы не переделывать сильно весь аппарат и не убирать "лишние" детали. Как бы рокот довольно сильный при проигрывании в районе НЧ. А вот усилитель-корректор точно буду переделывать, но, правда, не ламповый, не лежит у меня душа к ним.

[suzi]

Уже не помню - вроде как проблемы связанные с рокот-фильтром уже обсуждались(а может в личке с кем ) ,но хотелось бы заметить - для начала надо бы выяснить причины возникновения рокота,а затем уже думать как с этим явлением бороться

[VANKOR]

Может быть я сильно сгустил краски в слове "рокот",  но я назвал рокотом ту низкочасторную составляющую, появляющуяся при проигрывании. Это не тот рокот, что на ЭПУ 2-го коасса возникает от прижимного ролика. В Арктуре понять трудно или это сам привод передаёт НЧ на диск, что скорей всего, или пластинка может так записана (у меня в основном МЕЛОДИЯ). Одно скажу, не опуская звукосниматель на диск, удерживая его на весу, никаких НЧ рокотов и фонов нет. А как опустил иглу.... всё... получите. Может это так должно быть, потому как и импорт тоже этим страдает. И понятно, что это особо заметно в паузах.

[Alexander]

Мое имхо, надо сменить задающий 3-ф генератор на без ОС... или добавить это (только 33,3 об/мин) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]

[SergeL]

А как опустил иглу.... всё... получите

А вы опустите иглу не на пластинку а на небольшой подиум, равный высоте диска и расположенный рядом сним. И сразу станет ясно- в пластинке живёт рокот или в проигрывателе.

и добавил...     (14 Марта 2012, 21:22:27)

надо сменить задающий 3-ф генератор на без ОС

Подозреваю, что без ОС поимеем существенно бОльшую нестабильность вращения. Магнитик у движка слабый, характеристика мягкая.

[Alexander]

Подозреваю, что без ОС поимеем существенно бОльшую нестабильность вращения.

На этот вопрос Василий ответит, имхо.

Магнитик у движка слабый, характеристика мягкая.

Не так уж они и слабы, я гдето тут писАл, ставил кастрюлю с водой около 3кг на диск - спокойно раскручивает за 10 сек.а вот с 5кг уже за 30 сек. Родной диск 800гр. Т.е. увеличить массу диска, а затем ЗГ без ОС...

[suzi]

Последние исследования Александра в этом направлении говорят о низком качестве изготовления мех.узлов Арктура,и ,возможно,без ОС может пострадать долговременная стабильность(на которую,как подтверждает практика,можно "плюнуть" ),а вот параметры относящиеся к мгновенному значению скорости,скорее всего,улучшатся,что ,на мой взгляд,много важнее.
Опуская иглу на "подиум" при работающем приводе ,мы сможем оценить лишь ту часть составляющих рокота,которая "достаётся" шасси,но ни как не узлу диска(а она,как правило,нааамного больше).

[VANKOR]

Мое имхо, надо сменить задающий 3-ф генератор на без ОС... или добавить это

И как это уменьшит механическую НЧ составляющую? Мягче будет раскручиваться диск сам и меньше будет рокота? ИМХО это врятли.....

[Alexander]

... или добавить это это я погорячился, это не устраняет ОС.
Имхо ЗГ и увеличение массы диска до 3кГ может наверное помочь, и обязательно заменить вал опорника - он там почти "сырой" судя по моему изношенному валу, или отторцевать вал и установить на шарик.
 Большинство кто пользует Арктур отключают рокот-фильтр.

[VANKOR]

отключают рокот-фильтр

Отключают, если он есть.... А если рокот-фильтра нет, то стоит его делать или обратить внимание на механическую часть, как то:
- вывесить трансформатор питания на демфер, типа пористой резины (каучука);
- сдемфировать систему магнитов движка, что разгоняют сам диск.
Кто-нибудь делал это дело? И как результаты?
Ну и в новом усилителе корректоре жестко вставлю фильтр НЧ и вырезать инфразвук и всё до 30 Гц включительно.
Типа такого рокот-фильтра хотел ставить, а может поставлю, но отключаемый:
http://www.vsegta.ru/unch/rokot.htm