Клуб DiyAudio
Мастерская => Технологии => Тема начата: Althair от 29 Января 2011, 10:04:28
-
Собственно, тема уже избитая, но!
Все-таки может у кого-то есть какие-то собственные наработки для проведения сего ритуала в домашних условиях?
Дополнительно вопрос: жрет ли это дело тонер? Хочется наЛУТить рисунок/надписи на панель, и зачернить неприкрытое. Потом тонер смываем, получаем светлые надписи на черном фоне. А?
-
Я например никаких методов не знаю ;-[. Расскажите обо всех или хоть бегло перечислите. Сделаю своё алюминиевое кольцо для тонарма чёрным.
-
Лично я сию затею знаю только с теоретической стороны. Хотелось бы рекомендаций практиков...
-
Я например никаких методов не знаю glaza. Расскажите обо всех или хоть бегло перечислите. Сделаю своё алюминиевое кольцо для тонарма чёрным.
.........Лексеич....на все руки мастер
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7490 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7490)
http://telescop.ucoz.ru/index/0-6 (http://telescop.ucoz.ru/index/0-6)
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=867 (http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=867)
......советов навалом
-
спасибо, Сергей. :fr:
-
порой есть необходимость....
Чернение шурупов для крепления динамиков
От
mAxSpace (Вегалаб)
Ура, работает !
Попробовал на обычных винтах, что продаются в любом магазине.
Разогрел горелкой до красна, погрузил в масло - потемнел, но только до серого цвета, видать никель или чем он там покрыт.
Пошёл дальше, такой-же винт покупал в слабом растворе ортфосфорной кислоты (продаётся в любом радиомагазине), промыл водой, разогрел горелкой до красна, погрузил в масло и вынул винт глубоко чёрного цвета, покрытие супер равномернейшее и не матово-шершавое как у саморезов за 30 копеек, а слегка блестящее - то что нужно Естественно покрытие не соскабливается, если только напильником не точить.
ВСЕМ СРОЧНО ПРОБОВАТЬ
-
das, Спасибо Сергей! завтра попробую!
Хотя стоп... ортофосфорную где можно взять?)
П.С. Все, нашел :)
-
Миш, в радиомагазине, рядом с паяльниками обычно пузырьки стоят...
-
smarold, ага, спасибо Юра, заметил, завтра гляну что они там продают.. а то у нас наверное как всегда: "ни г*вна, ни ложки".
-
Шелкография - оно лучше всего. Но нужна сетка и для единичных дел геморойно. Хотя возможно. Маску делал на хроматах в ПВС, а то в желатине. Можно сразу налить резист, после экспонирования и смывки дать ему аналиновый черный. Но на больших площадях бывает неравномерность черноты из-за неравномерности толщины резиста. Сейчас этим не стал бы заниматься, только сетка. Еще есть запасы (старые) ФПС. Можно попробовать "позитив", но я не пробовал. Все не сложно, но сетку выбрасывать потом жалко:).
Просто зачернить кольцо, да если оно действительно алюминиевое - анодировать и прокипятить в том же анилиновом хоть какого цвета. Я анодировал в серной кислоте и в щавельке. Последняя лучше, получается толстое покрытие и глубокий цвет. После нее можно и не красить, трубка тонарма была дивного молочно-голубоватого цвета с перламутровым отливом.
Воронение - это к железу. Очень зависит от марки стали. От черного, сине-черного, коричнево-черного до грязного серого. С никелем это не прокатит, скорее всего это был цинк, а то и просто химокс. Воронение очень тонкое и не очень прочное. Пробовал олифу-оксоль, конопляное, льняное подсолнечное масло, топленое сало. В сале надо держать несколько часов, 8-10, цвет может быть очень интересным. Покрытие коричневатое, как-бы просвечивается в глубину. Опять же - состав стали.
-
порой есть необходимость....
Чернение шурупов для крепления динамиков
От
mAxSpace (Вегалаб)
Ура, работает !
Попробовал на обычных винтах, что продаются в любом магазине.
Разогрел горелкой до красна, погрузил в масло - потемнел, но только до серого цвета, видать никель или чем он там покрыт.
Пошёл дальше, такой-же винт покупал в слабом растворе ортфосфорной кислоты (продаётся в любом радиомагазине), промыл водой, разогрел горелкой до красна, погрузил в масло и вынул винт глубоко чёрного цвета, покрытие супер равномернейшее и не матово-шершавое как у саморезов за 30 копеек, а слегка блестящее - то что нужно Естественно покрытие не соскабливается, если только напильником не точить.
ВСЕМ СРОЧНО ПРОБОВАТЬ
Не годится для нанесения надписей. Тонер при таких температурах просто сгорает :(
-
Althair, анилин по трафарету?
-
Althair, анилин по трафарету?
Тогда уж лучше шелкухой. Прочнее получится.
-
Althair, пожалуй да. Тем более можно 1 раз трафарет заказать, а потом его пользовать.
-
Althair, пожалуй да. Тем более можно 1 раз трафарет заказать, а потом его пользовать.
Как вариант - тампопечать. Расходники найти несложно.
-
Как вариант травление в Хлорном Железе
а еще есть буржуйский люминь и технология металлофото, качество превосходное.
-
Попробовал способ который кинул Сергей das.... Ну... оно потемнело, заметно. Однако глубокий черный цвет я так и не увидел... возможно дело таки как раз в покрытии, купать в кислоте надо долго, чтобы оно все слезло нафиг. Сделал такой вывод потому как при разогреве винтов сначала появлялась синяя пленка, возможно как раз догорало покрытие.
-
А как лучше почернить радиаторы, чтобы и с точки зрения поглощения лучей получше, и теплоизоляция от радиатора поменьше?
-
А как лучше почернить радиаторы
Вот, как мне кажется, более-менее правдоподобный способ.
http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe16.html (http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe16.html)
А калить алюминий нельзя, он становится хрупким, хотя для радиаторов это и не критично.
-
Так это серый цвет получается. А как делают чёрный? Анилиновым красителем, с покрытием лаком? Так лак будет отражать, как мне кажется. У нас в институте была лабораторка - измеряли коэффициенты поглощения нитроэмалью. От цвета практически не зависело. А вот технологию самого эффективного чернения в упор не помню.
-
А как делают чёрный?
Толь, все что могу сказать из своего опыта: делал надписи на алюминии идеально черного цвета при помощи ватки, смоченной в крепком растворе соли. Пластину покрывал парафином, надпись процарапывал, потом "+" на пластину...
Ток должен быть небольшим, где-то около 0,5А. Может, так и радиатор можно.
http://www.zao-techno.ru/content/view/7/13/ (http://www.zao-techno.ru/content/view/7/13/) Вот здесь еще много полезной информации...
-
Что-то мне именно нитроэмаль врезалась в память... Скорее всего, это было правильным выводом - лучше всего тонкий слой нитроэмали, практически любого цвета.
-
http://www.chipmaker.ru/topic/680/ (http://www.chipmaker.ru/topic/680/) Я "травил" просто в горячем каустике и совершенно случайно. Хотел отбелить, отмыть, типа... :laugh: Почернел алюм, как сажа...
-
Что-то мне именно нитроэмаль врезалась в память... Скорее всего, это было правильным выводом - лучше всего тонкий слой нитроэмали, практически любого цвета.
Такое покрытие,как химическое вряд ли получится(по внешнему виду)а так..практически любой наверное можно,только наверное матовой
-
А как лучше почернить радиаторы, чтобы и с точки зрения поглощения лучей получше, и теплоизоляция от радиатора поменьше?
По непроверенным данным, для теплообмена чернение начинает работать при более 600 по цельсию. Что ниже -- чиста в декоративных целях. Батарею в кухне и змеевик в ванной покрасил -- на вид стало теплее :)
-
Изучал этот вопрос.Пришёл к выводу,что слишком затратный процесс,
именно для крупных деталей,таких как радиаторы, в домашних условиях почти нереально.
А вот технологию самого эффективного чернения в упор не помню.
Да вот она:
1)полировка поверхности(механическая и/или химическая)
2)активация поверхности электрохимическим способом(оксидирование)
3)окраска анилиновым красителем и защита поверхности.
Все остальные способы не дают качественного и гарантированного результата
и добавил... (01 Февраля 2012, 10:29:35)
Есть ещё экзотические способы,типа покрытия чёрным хромом,по всем параметрам
превосходно и супер дорого.
-
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На самом деле черный - чуть более темный, пошалил AWB мыльницы, до конца подправить не смог.
-
По непроверенным данным, для теплообмена чернение начинает работать при более 600 по цельсию.
Работает на всех температурах (тепловое излучение), просто при выских - эффективнее. В случае радиаторов для усилителя прирост в интенсивности теплообмена будет в районе 3-5%. Это на вскидку, но можно и расчитать.
-
для теплообмена чернение начинает работать при более 600 по цельсию.
Ну нихрена себе, какая тогда температура тела у негров? :)
-
Работает на всех температурах (тепловое излучение),
Пропорционально температуре (абсолютной в Кельвинах) в ЧЕТВЕРТОЙ степени. если быть еще точнее, то разности температур между радиатором и окружающими предметами. Поэтому для П/П приборов не сильно актуально.
Основной теплообмен даёт конвекция. так что вентиляционные дыры и количество ребер гораздо важнее цвета.
и добавил... (01 Февраля 2012, 20:21:38)
какая тогда температура тела у негров?
Как уже сказал, им сначала надо ребра пересчитать, а уж потом обращать внимание на коэффициент отражения в ИК диапазоне.
-
для теплообмена чернение начинает работать при более 600 по цельсию.
Ну нихрена себе, какая тогда температура тела у негров? :)
Вопрос - на поверхности кожи, или в глубине. Поверхность поглощает лучи, нагревается больше, терморегуляция уменьшает температуру внутри.
Вот и вопрос, по окраске: какое у неё тепловое сопртивление? Я уже нашёл данные -- нитроэмаль в зависимости от цвета имеет коэффициент 0.96-0.98, это есть весьма хорошо. Теперь - вопрос о её тепловом сопротивлении.
-
е),
Пропорционально температуре (абсолютной в Кельвинах) в ЧЕТВЕРТОЙ степени. если быть еще точнее, то разности температур между радиатором и окружающими предметами. Поэтому для П/П приборов не сильно актуально.
Основной теплообмен даёт конвекция. так что вентиляционные дыры и количество ребер гораздо важнее цвета.
Мне надо забирать тепло от ламы на внутреннюю поверхность круглого радиатора. Идея - уменьшить перегрев окружающих лампы трансформаторов. Радиатор принимает излучение и рассеивает тепло конвекцией. Раньше я просто ставил зеркало перед трансформаторами. Сейчас кручу в руках радиатор от светодиодной лампочки и соображаю - можно ли его приспособить, или игра не стоит свеч.
-
Со стороны лампы (внутренняя поверхность) радиатор черный (темно серый и т.п.) с наружной стороны - отполирован до блеска.
Внутренняя сторона поглощает ИК излучение от ламп. Чем меньше коэф отражения тем эффективнее принимает.
Снаружи слой зеркальный - излучается энергии минимум (от зеркала) зато молекулы воздуха это тепло очень хорошо забирают и уносят вверх с конвекционным потоком.
Так что чернить только внутреннюю сторону. Внутри важен негр, снаружи его ребра.
-
Так что чернить только внутреннюю сторону.
Именно так. Вопрос - чем.
-
Длинна волны излучения (максимум в спектре) излучения нагретого тела (анод лампы) равен
L=0.0028999/T
температура анода лампы 400с* или 670К
Длина волны примерно равна 4300 нм (предел красного видимого глазом порядка 800 нм)
Это далеко в ИК диапазоне. И то что в видимом диапазоне хорошо поглощает энергию (выглядит черным) далеко не всегда является таковым в ИК диапазоне.
Когда то занимался исследованиями спектров отражения монокристаллов в широком диапазоне частот. Так далеко в ИК (тысячи нм) не залезали, но насколько помню углерод имеет практически неизменно высокий коэф поглощения начиная от радиодиапазона, кончая жестким УФ.
Так что краска на основе газовой сажи будет самое то.
-
Слышал давно(но не вникал),что радиаторы нельзя красить серебрянкой и ..почему печки черные? кроме пекового лака не было ничего?
Не конфликтую,а интересуюсь:)
-
Закон Стефана Больцмана (смотреть в Википедии)
определяет мощность излучения с единицы поверхности абсолютно черного тела в зависимости от его температуры.
Для "не черных" тел вводится коэф пропорциональности так называемая "степень черноты" тела. Которую в первом приближении можно считать обратно пропорциональной коэф отражения данного тела.
Абсалютное зеркало, как его не нагревай, излучать наружу ничего не будет. Серебрянка имеет большой коэф отражения (равный примерно коэф отражения алюминия из которого сделана), поэтому излучать электромагнитную энергию в пространство будет гораздо хуже чем сажа. Но и поглощать излучение из окружающей среды тоже будет мало. Поэтому муфельные печи например для уменьшения потерь энергии красят серебрянкой. А радиаторы работающие на излучение (аноды радиоламп например) стараются сделать темными и матовыми.
-
Да..как вижу не только меня сия проблема долбит..Тоже намеревался чернить свой корпус(дюраль) подобным методом..да в самый последний момент отказался...уж больно геморроя много..детали габаритные(радиаторы,крышки,дны :)) хотя обзавелся и серной, и азотной, и каустиком, и парочку емкостей надыбал и выпрямитель....в самый последний момент плюнул и окрасил...это для меня как то ближе....Для борьбы с хреновой адгезией ЛКМ на алюминии и его сплавах дал легкий слой кислотным грунтом вражьего производителя (виниловая основа с ортофосфорной кислотой в составе), затем 1 слой изолирующего грунта (тот самый случай, когда кашу маслом испортить можно, т.к задача - минимизировать общую толщину ЛК- покрытия), в качестве сего, применил эпоксидный грунт того же производителя, и парочка не тяжелых слоев самой эмали, я применил матовую черную..ну и просушил по-человечески 2 часа при 120гр.цельсия)..все материалы взяты из линейки ЛКМ для авторемонта.. Получилось вполне сносно...(фрезеровщик не поверил что это покраска, даже доказывать стал, что это чернение)
Общая толщина покрытия не привысила 35мкм, так что с отводом тепла проблем не будет, но на всякий случай все же пятна контактов транзисторов с радиаторами красить не стал).
Кому интересно, готов поведать нюансы и тонкости по применению (названия продуктов,пропорции смешивания, особенности приготовления, выдержки между слоями) от этого тоже много зависит
и добавил... (01 Февраля 2012, 22:42:12)
....А вот вопрос с надписями на лицевой и задней панелях актуален как по сию минуту. Так и не добыл способа, чтоб в домашних условиях и качественно и не так затратно...хоть самому царапай вручную...кто богат ссылками поделитесь..вплоть до переводилок
-
Кому интересно, готов поведать нюансы и тонкости по применению (названия продуктов,пропорции смешивания, особенности приготовления, выдержки между слоями) от этого тоже много зависит
Интересно, очень. Жду с нетерпением. Начните с подготовки, если можно.
и добавил... (01 Февраля 2012, 23:58:58)
....А вот вопрос с надписями на лицевой и задней панелях актуален как по сию минуту. Так и не добыл способа, чтоб в домашних условиях и качественно и не так затратно...хоть самому царапай вручную...кто богат ссылками поделитесь..вплоть до переводилок
Я делал все переводилками, но это уже давно, сейчас наверное и переводилок в продаже нет.
Получалось достаточно хорошо
[attachment=1]
В настоящее время можно попробовать плоттерную резку, я как то не добрался попробовать. А надо бы. Да и есть видимо с ней некоторые трудности с нанесение мелких букв. И многое зависит от того у кого заказываешь трафарет, от точности и возможностей его оборудования.
-
Оксидирование радиаторов делается в основном для защиты от коррозии,а побочным
эффектом становиться то ,что активированная поверхность легко принимает окрашивание.
Ну а чёрный цвет просто лучше всего скрывает любые дефекты поверхности.
и добавил... (02 Февраля 2012, 03:49:38)
Аноды ламп совсем другое дело,они живут в вакууме и тепло отводиться только
излучением ,там увеличение излучающей поверхности за счёт соответствующей обработки, очень актуально.
-
Не знаю, будет ли корректным в этой теме говорить об окраске, хотя с другой стороны, вообще имеет ли смысл начинать новую тему ради 1-3 постов... Да простят меня модераторы за оф-топ если что и при необходимости подкорректируют.
Итак окраска
Почему использую именно ЛКМ для авторемонта, думаю даже нет смысла описывать (качество самого покрытия, мех. и хим. стойкость, широкий диапазон использования при соблюдении элементарных технологических требований (металы, пластики, дерево), повсеместность, декоративность... ну и главное(наверное с этого надо было начинать)-это моя область...
1. Подготовка поверхности. Главное для адгезии обеспечить чистоту поверхности и необходимую шероховатость.
Шероховатость обеспечивается путем выбора градации абразива(наждачной бумаги). Причем алюминий метал мягкий и достаточно легко можно удалить довольно-таки глубокие дефекты, начав обрабатывать с грубого абразива, перейти к мелкому. Я без особого труда избавился от следов измывательства фрезы над поверхностью шкуркой градации Р80,затем понизил риску более мелкой шкурой Р180..этого уже в принципе достаточно, для особо дотошных можно пробежать и Р220, мельче не стоит, грунту необходима риска для адгезии, а более мелкий абразив начнет уже "зализывать" поверхность. Конечно для этого этапа лучше использовать эксцентриковую или вибрационную шлифмашинку, и трудозатрат меньше и равномерность обработки..
Теперь очистка.. нужно освободить от шлама и обезжирить. Естественно, очистка гальваническим путем в среде едкого натра только приветствуется,да и оксидирование повлияет толь положительно, просто подобная метода подготовки поверхности окраски в авторемонте не прижилась по вполне понятным причинам :). Тут все проще, обезжиривается поверхность предусмотренными составами, можно бензином калош, не возбраняется и растворителем (646-650). Единственно на что обращается внимание, это минимизировать время от обработки до нанесения первого слоя грунта из-за быстрого окисления алюминия..у разных производителей ЛКМ время это варьируется в пределах 30-40 мин. В принципе с подготовкой разобрались
2. Выбор грунта. Нужно подобрать продукт, который бы гарантированно сцепился бы с алюминием. В авторемонте, очень хорошо себя показали грунты на эпоксидной основе, но тем не менее, сами производители ЛКМ в описаниях и даташитах по продуктам обращают внимание, что гарантировано не будет проблем с адгезией у алюм. сплавов, которые используются в автомобильной промышленности, во всех других случаях нужны предварительные тесты. Я рискнул без тестов и результатом остался довольным. В конце концов, я понимал, что мое изделие не будет подвергаться в процессе экспл-ции ни пескоструем, ни воздействием солью на дорогах, ни перепадам темпераруры -50 - +600, да и (по-секрету) гвозди выпрямлять на лицевой панели тоже пока в планах не стоит. Немаловажным моментом является очень плотная молекулярная решетка после полимеризации, что обеспечивает необходимую мех и хим стойкость на толщинах 15-20 мкм,это хороший показатель и нет необходимости толстых слоев, что в нашем случае очень актуально. В принципе бренд особо не влияет, но я как то все же привык доверять больше лидерам, грунт по мне-штука поважнее самой краски. Сам использую PPG, у нас он просто представлен пока шире всех остальных.
Лучше эпоксидного грунта на металле держится только кислото- и хроматосодержащие грунты, у них уже адгезия на молекулярном уровне (кислота в составе фосфатирует поверхность метала, которая обеспечивает и защиту от коррозии и сцепление с ним), но у них есть ряд недостатков:
-очень вредные (как впрочем и гальваника, поэтому вопрос для вентиляции на особом месте)
-сразу после смешивания с активатором использовать нельзя в течении как минимум получаса..реакция пассивирования
-на них нельзя наносить непосредственно ряд продуктов в том числе верхнее покрытие (краску/лак), требует перегрунтования другим подходящим грунтом, что несколько усложняет процесс,но зато адгезия.........
Наш аналог - грунт ВЛ-02, лучше любого импортного,только последний раз в продаже он мне встречался лет 5 назад. Стоил копейки. Кому попадется на глаза- берите смело, лучшей защиты от коррозии автомобилей нет, если есть автомобиль :)
Выбор подходящего грунта на кислотный у разных брендов по разному,тут подходить нужно индивидуально,опираясь на TDS, в PPG допускается нанесение эпоксидки, у остальных конкурентов НЕТ, что делает PPG более привлекательным.
3. Окраска. Ну тут все просто...выбрали краску, можно под лаком...цвет, эффекты на любой вкус и карман...для черного корпуса, очень достойно показала себя Черная матовая алкидная (НЕ АКРИЛОВАЯ!!) эмаль фирмы Мобихел. Вообще то к этому Словенскому бренду отношусь весьма предвзято, но тут снимаю шляпу и выражаю слова глубокого респекта. Очень достойный вид после высыхания...и на отлип быстро встал, учитывая алкидную основу, и твердость после сушки...только разбавителя добавил несколько больше, чем предлагал производитель, но мне и толщина в 2 раза меньше была нужна, чем на авто.
Хотел коротко, но как то не вышло. Будут вопросы-отвечу, если по-силе
и добавил... (03 Февраля 2012, 01:35:20)
Я делал все переводилками, но это уже давно, сейчас наверное и переводилок в продаже нет.
Получалось достаточно хорошо
Бесспорно, лаконично и со вкусом....
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ, ГДЕ ТАКИМ ПОЖИВИТЬСЯ??
-
Почему использую именно ЛКМ для авторемонта, думаю даже нет смысла описывать .... ну и главное(наверное с этого надо было начинать)-это моя область...
Сергей, Ваша область покраска автомобилей? Тогда приветствую коллегу. Моя область-подготовка и покраска
мебели. Это почти рядом. И даже если я не угадал, неважно, все так подробно и грамотно расписано.
Спасибо! Но я ждал большего, конкретно вот этого:"...,пропорции смешивания, особенности приготовления, выдержки между слоями..." Ну, может еще чего то на Ваш взгляд важного.
Т.е именно нюансов. Можно в общих чертах. Остальное или переспрошу или сам узнаю.
Задача вот в чем-получить покраской очень похожую на черненую химическим способом поверхность. По своей фактуре. Т.е покраска не должна скрывать следы специальной обработки поверхности, например грубой шлифовки.
Я такой вариант делал очень давно, когда еще про всякие ЛКМ для автомобилей у нас никто не слышал. Была одна МЛ и красно -коричневый грунт. На вопрос про грунт по алюминию, продавцы делали круглые глаза. Я тогда применил в качестве грунта порошок
для окраски электростатическим методом.(печки СВЧ, газовые плиты ...) Потом нитроэмаль. Получилось, но немного непрочно. На острых углах ( в процессе эксплуатации) и при сильном ударе отскакивает краска. Если толще слой-гораздо лучше, но тогда не видно рельефа
шлифовки.
На фото выше кое что видно, но не резко. Нашел еще один фрагмент, здесь кое что видно, поверхность крупно шлифована, затем
окрашена в серый цвет.
[attachment=1]
-
;)Приветствую,коллегу :drink: Дмитрий, извини за задержку….аврал… Надеюсь еще актуально…
Продолжаю…
Но я ждал большего, конкретно вот этого:"...,пропорции смешивания, особенности приготовления, выдержки между слоями..."
…. говоря о нюансах,как правило, опираются уже на какую то конкретику, потому что именно у определенного продукта есть свои особенности, свои капризы, свои подводные камни... но все же я постараюсь углубиться поподробней на вещах от которых очень зависит конечное качество покрытия..
1. Пропорции смешивания. Особенно актуально для двухкомпонентных(2К) материалов. Первые 2 компонента (основа и отвердитель) вступают между собой в хим реакцию и заданные пропорции обеспечивают отсутствие свободных радикалов после ее завершения...любой дисбаланс в ту или иную сторону отразится на стойкости покрытия,т.е другими словами продукт до конца не высохнет,значит тут надо быть повнимательнее и чтоб руки не дрожали...третий же компонент, как правило-разбавитель, сам в реакции не участвует, а лишь обеспечивает необходимую нам вязкость..вот тут мы можем позволить себе некую вольность,и чем плотнее связи внутри пленкообразующего состава (биндера) тем мы вольнее..(к примеру в жидкую шпаклевку на полистироловой основе не рекомендуется добавление разбавителя больше чем 1/20 от своего объема, иначе связующее не способно будет удержать взвесь наполнителя, тот разделяется и выпадает в осадок….результат –покрытие теряет заявленные свойства, становятся рыхлее после высыхания…брак… , тогда как некоторые образцы эпоксидного грунта могут растворить в себе до 10 частей разбавителя без ущерба на качестве высохшей пленки, просто делает готовую к применению смесь гораздо жиже..и это нашло свое применение при работе с сильно впитывающими гигроскопичными материалами (шпаклевка, дерево, МДФ), когда стоит необходимость пропитать, как можно глубже(актуально при покраске АС из МДФ). Вот тебе и первый нюанс. Но так как я не сторонник фанатизма, как такового, естественно считаю, что 10 это полный перебор ( слоев 15-20 швырять надо) но 2-4 части очень хорошо отрабатывают, когда это необходимо.
2. Особенности приготовления. Ну прям таких особенностей-особенностей не так много. Важный момент разве что при приготовлении к использованию кислотного грунта (особенно касается хроматосодержащих) …после смешивания компонентов, необходимо дать отстояться мин 20-30 перед нанесением, чтобы получить максимальный эффект...остальное, как в христоматии, тара для разведения и оборудование д.б чистое, разные продукты могут быть несовместимы…остатки на стенках, могут испортить весь замес (ложка дегтя-бочка меда, тот самый случай). Кстати, есть продукты, вообще не совместимы друг с другом даже после полного высыхания первого их надо знать… это обозначается в TDS, как ограничение в использовании.
3. Выдержки между слоями. Тут все просто, необходимо время на испарение летучих из нанесенного слоя…очень зависит от вязкости продукта, толщины нанесенного слоя, температуры среды, вентиляции…порой нужно ждать в 2 а то и в3 раза дольше, нежели указано в TDS..просто там данные с учетом, что наносится средний слой, в хорошо проветриваемом помещении, при температуре 20гр.Цельсия…отсюда и необходимость в поправках.. А выдержка здорово влияет на кач-во, особенно верхнего покрытия (краска/лак). С грунтом все понятно, он должен стать матовым равномерно по всей площади…для лака лучший способ- тач-тест ( слегка коснуться внешней стороной фаланг пальцев, где нибудь внизу детали…там всегда прохладней….) лак не должен липнуть…можно наносить следующий слой..
Утомил наверное…но короче не получилось..сорри
Теперь, что касается твоего пожелания по поводу достижения эффекта зачерненной поверхности алюминия после грубого продольного шлифования. Я этого не делал, тут нужно экспериментировать… одно дело равномерное однородное матовое покрытие, другое дело следы шлифовки, причем, в рисках сквозь покрытие просматривается металл… Решение вижу в использовании 1.прозрачного или очень слабопигментированного адгезионного грунта по алюминию 2. Слабо пигментированное базовое покрытие черного цвета..до достижение полученного эффекта. 3.защитный слой прозрачным матовым лаком… По крайней мере я бы пошел таким путем. Только 100%матовый лак с отличными показателями по прочности удовольствие не дешевое, и результат не гарантирован….в общем надо пробовать…и тут непонятно, может действительно легче зачернить гальванически?.. Тут еще нюанс, как риску правильную сделать….мне почему то видится лучшим способом - обработка алюминия набором щеток для эффекта застарелого дерева у мебельщиков…потому что обычной шкуркой так вряд ли получится….но это уже наверное вопрос больше к тебе, Дмитрий ;).
ну вот так вот…надеюсь в какой то степени удовлетворен ответом? Если что спрашивайте. По возможности отвечу
-
Основная сложность при химической обработке(и при электрохимической) -подготовка по-тей ,соблюдение тех-процесса и как следствие,повторяемость.
и добавил... (07 Февраля 2012, 01:03:22)
ВЛ-02,зеленый такой?помню..,еще был ВЛ-023,пользовался когда то.
-
cvserge Да Сергей, спасибо, удовлетворен, более чем. Даже занадто много.
Кислотный и иже сними мы грунт не используем ( просто не нужно), но проблем с этим не будет. Найдется. Что то меня гложет перекрасить пару панелей в белый цвет (или в цвет смайликов с оранжевым уклоном), надоело серое. Черное не хочу.
Панели я делал довольно просто-по крестьянки: ленточной шлифовальной ручной машинкой (зерно где то 60-80).
При определенных навыках можно даже имитировать шлифовальный станок. Потом все это можно и гальванизировать, а можно и покрасить.
-
Volga, Да , Паш, ВЛ-023 зеленый, ВЛ-02 желтый.. после замеса меняют цвет.. .по сути они идентичны.
Попробовал прикрепить фотку своей панели с радиатором...что то не получилось, на нашем сайте какие то проблемы со свободным пространством..ну да ладно...в принципе смотреть еще не на что.
Что то меня гложет перекрасить пару панелей в белый цвет (или в цвет смайликов с оранжевым уклоном), надоело серое. Черное не хочу.
О ну тут с выбором цвета никаких проблем. В любой точке продаж, где стоит мешалка для подбора цвета автоэмали, есть база данных по цветам с наглядными образцами в виде вееров Цветовая база достаточно широка от 25000 до 55000(зависит от бренда) цветов и оттенков. Если тебя сейчас радуют чистые цвета, не поленись, зайди на любую мешалку попроси показать цветовую базу Lamborghini...они любят что то подобное....или базу по мотоциклам..там есть на что посмотреть...тебе для панели аж грамм 40 уже готовой выше крыши...ну и лака столько ж. :)
-
О ну тут с выбором цвета никаких проблем. В любой точке продаж, где стоит мешалка для подбора цвета автоэмали, есть база данных по цветам с наглядными образцами в виде вееров Цветовая база достаточно широка от 25000 до 55000(зависит от бренда) цветов и оттенков. Если тебя сейчас радуют чистые цвета, не поленись, зайди на любую мешалку попроси показать цветовую базу Lamborghini...они любят что то подобное....или базу по мотоциклам..там есть на что посмотреть...тебе для панели аж грамм 40 уже готовой выше крыши...ну и лака столько ж.
Я вроде и не жаловался на колеровку и подбор цвета....Просто пояснил зачем мне это надо.
А белой эмали у меня 25 кг стоит. Я еще платить за нее живые деньги буду???... ни за что. Неживые-пожалуйста.
Да я жмот!... местами....