Автор Тема: Технологии по обработке материалов и изготовлению предметов/изделий.  (Прочитано 13458 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alexander

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2615
  • +15/-0
  • Alexandr
  • Поблагодарили: +32
Думаю не помешпет иметь нам такую тему и обмениваться в ней опытом работы с материалами, оформлением и особенностями изготовления чего либо.
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Вот подборка некоторых рецептов и технологий:

ЗОЛОЧЕНИЕ ЛАТУНИ
Латунь и изделия из нее на воздухе быстро тускнеют и окисляются. Для предохранения отполированных до блеска изделий от окисления латунные детали часто покрывают особым «золотистым» лаком. Более простой, и доступный способ заключается в следующем: латунную деталь после тщательной очистки и полировки погружают в 10–15 % раствор какой-либо щелочи для удаления с ее поверхности жиров. Затем деталь промывают в воде, и после этого на 1-2 сек. опускают в слабый (2-3 %) раствор кислоты (серной или соляной).

Хорошие результаты получаются, если латунь опустить в раствор бисульфита натрия, после чего промыть в чистой воде, и опустить в раствор уксуснокислой меди, подогретый до 36—40 °С. В зависимости от времени, в течение которого деталь находится в растворе, латунь окрашивается от светло-золотистого цвета. До цвета червонного золота и даже до красновато-фиолетового оттенка. За цветом окраски следят, время от времени вынимая деталь из раствора.

После окрашивания деталь промывают чистой водой и сушат на воздухе. Окраска получается стойкой, не изменяется со временем и не подвержена царапинам и трещинам.

Уксуснокислая медь имеется в продаже, но ее можно приготовить и самому. Для этого нужно растворить 5 г медного купороса в 1/2 л воды и смешать его с раствором уксуснокислого свинца (аптечная свинцовая примочка или свинцовый сахар). Второй раствор составляется из 8 г уксуснокислого свинца и 1/2 л воды. При смешивании растворов выпадает осадок сернокислого свинца и в растворе остается уксуснокислая медь. Этот раствор и будет служить рабочим раствором. Осадок можно отфильтровать, но можно и оставить на дне сосуда. Указанный способ окраски латуни прост и дает хорошие результаты.


ВОРОНЕНИЕ СТАЛИ
Воронение предохраняет поверхность стальных деталей от коррозии (ржавчины) и придает изделию черную или темно-синюю окраску различных оттенков при сохранении металлического блеска поверхности.

При воронении стальных изделий на обрабатываемой поверхности создается стойкая оксидная пленка.

Перед воронением изделие следует тщательно отшлифовать и отполировать. Поверхность изделия обезжиривают промывкой в щелочах, после чего деталь прогревают при температуре 60—70 °С. Затем изделие помещают в печь, и нагревают до температуры 320— 325 °С. Ровная окраска поверхности изделия получается тогда, когда оно было равномерно прогрето. Обработанное таким образом изделие быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле.

Оксидная пленка, получаемая при нагреве, очень тонка — она достигает всего долей  микрона, поэтому стойкость ее против коррозии невелика из-за пор на поверхности. При смазке вороненой поверхности изделия жировыми веществами поры и другие дефекты оксидной пленки закрываются. Этим достигается повышение ее противокоррозийных свойств, т. е. предотвращается разрушающее действие внешней среды. После смазки поверхность изделия снова слегка прогревают и вытирают насухо. В результате изделие приобретает глянцевую черную или синюю окраску.


ИЗГИБАНИЕ ТРУБОК
 Для изгибания бесшовных трубок диаметром не более 20 мм из пластичного металла можно применить следующий способ. Трубку с одной стороны заткнуть пробкой, заполнить водой и плотно закупорить еще одной пробкой. Трубку необходимо выдержать на морозе (зимой). до полного замерзания воды и изогнуть обычным способом. Затем, удалив пробки, трубка нагревается и выливается вода. Трубки небольшой длины можно изгибать, заморозив воду в морозильной камере холодильника.


КАК КАЧЕСТВЕННО ПРИКЛЕИТЬ ШПОН К ОСНОВЕ
Достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только клей, шпон и материал на древесной основе (ДСП, ДВП, МДФ, фанера). Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности глаза, эту работу можно выполнять даже в «домашних условиях». Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать во время работы.
Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной, шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
Если вы используете дорогой шпон и наклеиваете его на древесностружечную плиту, то обязательно наклейте промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подберите основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
В первую очередь следует оклеить боковые кромки изделия, чтобы впоследствии торец этой пластины не был заметен с фасадной стороны.
Следует обратить особое внимание на стыки между пластинами шпана. Для того, чтобы не было щелей, с которыми потом приходится долго возиться, сначала приклейте 20-30 мм пластины вдоль края стыка, а затем, когда эта операция проделана и шов незаметен, горячим утюгом, практически не нажимая, просушите пластину. Если этого не сделать, шпон сожмется и на стыке появится щель. Если щели избежать не удалось, шпоновую пластину можно аккуратно разогреть и при помощи ножа или шпателя приподнять с поверхности основы, а затем переклеить на новое место.
По краям изделия оставьте по 10 мм припуска шпона, по окончании работы его надо будет обрезать и зашлифовать. Сверху и снизу нужно снять фаску 2х2 мм, чтобы края шпона не выступали за габариты изделия.
Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используйте клей ПВА, а на больших — столярный клей. Это поможет вам сделать наклеивание более качественным.
Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняются в следующей последовательности:
Сначала нанесите на основу слой клея, затем наложите на нее шпон, прогладьте
чистой суконкой, тем самым, удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смочите сверху шпон губкой с теплой водой. Через 1-2 часа, когда клей начнет загусте- вать, притиркой прогладьте шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним;
Перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, положите листы белой бумаги на швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив бумагу, затем прокладку и только потом зажать струбцинами;
В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность положите сначала лист бумаии, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем- больше будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимальное давление будет оказываться слоем песка в 9-11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не «пошел пузырями».
Шлифовка производится наждачной бумагой №3 и только вдоль волокон наклеенного шпона. Электрические шлифовальные машины применять ни в коем случае нельзя, потому что образовавшиеся поперечные риски под лаком будут очень заметны и скрыть их практически невозможно. Все шлифовальные работы производятся вручную, это совсем не так трудно, как кажется на первый взгляд.
Когда оклеенная плоскость уже зачищена и отшлифована, на нее сразу следует нанести слой лака, потому что шпон, как всякий тонкий срез дерева, имеет свойство моментально впитывать в себя влагу и отслаиваться. Для обработки шпона лучше использовать мебельный нитролак, он достаточно быстро сохнет и уже через 10-15 минут после нанесения первого слоя изделия можно будет перевернуть и продолжить работу на ее обратной стороне.
Теперь поговорим о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу. Прежде всего, это образование так называемых «чижей» – мест, где слой клея был недостаточным, и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки вам поможет самое простое простукивание – пустые места будут глухо звучать, под ударами. «Чиж» следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределите клей внутри бывшего «чижа» и прогладьте шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску.
Затем, это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100-110 градусов.
Можно опытным путем подобрать оптимальную температуру утюга. Для этого его устанавливают на поверхность шпона на 20 секунд, после чего проверяют наличие подпалин. Утюг должен быть как можно более горячим, но не обжигать шпон. Такой температуры будет достаточно для работы, потому что клеевой слой, нанесенный на шпон, разогрева- ется в течение 8-10, а остывает в течение 5-6 секунд после того, как утюг убирают. Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.
Если вдруг в процессе работы участок шпона откололся, из остатков вырежьте аккуратный клинышек, и, приложив его к двери, обведите карандашом. Затем вырежьте в щпоне отверстие, вставьте клин, прогрейте утюгом и зашлифуйте. Если дефект расположен не на краю основы, а ближе к середине, можно вырезать не клин, а заплатку в виде ромба.
Если на кромке шпона, которая должна быть идеально ровная, отломился кусочек, наклейте две соседние пластины внахлест, а когда клей застынет, сострогайте образовавшуюся ступеньку или сошлифуйте ее наждачной бумагой.
Клеевую подложку шпона следует разогревать равномерными движениями утюга, прикладывать его к поверхности «ступеньками» недопустимо, потому что клей впоследствии застынет неравномерно и при боковом освещении эти «ступеньки» будут просвечивать на шпоне.
Чтобы при наклейке длинные полосы шпона не смещались, следует с одного конца приколоть их к двери кончиком острого ножа, либо слегка прихватить утюгом. Но что же делать, если некоторые детали из шпона при наклеивании все таки сместились, из-за чего у кромок появляются миллиметры лишнего шпона? Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе — примерно в 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно положите рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.


НАДПИСИ НА СТЕКЛЕ
Надписи на стекле можно выполнить «чернилами», приготовленными по одному из следующих рецептов.

  • рецепт. Приготовляют два раствора. Первый — 10 г кальцинированной соды (щелока) в 75мл спирта; второй — 18 г буры в 125 мл дистиллированной воды. В первый раствор очень малыми порциями наливают второй, затем все хорошо взбалтывают и добавляют 0,5 г метилвиолета. Надписи будут фиолетового цвета.
  • рецепт. Приготовляют два раствора. Первый — 8 г фтористого натрия и 0,7 г сернокислого калия в 35 мл дистиллированной воды; второй — 1,5 г хлористого цинка и 6,5 г концентрированной соляной кислоты в 50 мл дистиллированной воды. В первый раствор очень малыми порциями вливают второй и смесь хорошо взбалтывают. Примерно через 30 мин после нанесения надписи на стекле появляются слегка матовые буквы и знаки.
  • рецепт. Для приготовления раствора берут следующие компоненты (в массовых частях): анилиновый краситель желаемого цвета — 2, спирт (или водка) — 50, глицерин — 10, сахарный песок — 5.


НАДПИСИ ТРАВЛЕНИЕМ
Надписи травлением на металлических шильдиках и панелях можно выполнить различными способами.

1 способ. Вырезанную «в размер» переднюю панель тщательно зачищают и полируют наждачной шкуркой, нагревают до 100—120 °С и натирают воском с таким расчетом, чтобы он, расплавившись, покрыл поверхность металла тонким ровным слоем. Когда панель остынет, слой воска в соответствующих местах процарапывают до металла; стружки воска осторожно удаляют.

Затем приготовляют немного 20—30 %-ного раствора поваренной соли, смачивают этим раствором кусок ваты и прикладывают его к панели так, чтобы полностью покрыть все надписи. Сверху на вату накладывают металлическую пластину. К панели присоединяют положительный полюс источника постоянного тока напряжением 2—4 В, а к металлической пластине — отрицательный полюс. Процесс травления продолжается 3—10 мин, в зависимости от силы тока источника и глубины травления. По окончании травления панель тщательно промывают в горячей воде.

Этим способом можно делать надписи на всех металлах и их сплавах, в том числе на поверхности из закаленной и нержавеющей стали.

2 способ. Из листового нейзильбера, который хорошо полируется (по сравнению с медью или сплавами на ее основе), вырезают заготовку, полируют до зеркального блеска и наносят на нее тонким слоем нитрокраски нужный рисунок (надпись). Когда нитрокраска высохнет, заготовку травят в растворе хлорного железа на необходимую глубину. Время травления определяют опытным путем.

После травления нитрокраску смывают ацетоном, деталь промывают и сушат, а затем углубления, образовавшиеся в результате травления, заполняют нитрокраской.

         3 способ. Если панель из алюминия, можно поступить так. Тушью наносят необходимые надписи и знаки. Затем заготовку покрывают слоем нитрокраски или нит¬ролака так, чтобы нанесенный рисунок был отчетливо виден. После того как покрытие подсохнет, резцом осторожно удаляют лак с тех мест, которые отмечены тушью, що появления металлического блеска.

Подготовленную таким образом заготовку опускают в раствор хлорного железа. Время выдержки в растворе определяют опытным путем. После травления панель промывают, покрытие удаляют ацетоном, очищают протравленные места от шлака, окончательно промывают ^панель теплой водой и сушат.

         4 способ. Хромированные шильдики удобно изготовлять из пластин электрического фотоглянцевателя. Из пластины вырезают заготовку шильдика. Асфальтобитумным лаком наносят нужные надписи и погружают заготовку в раствор 20%-ной соляной кислоты. Через 2—3 мин не защищенные лаком участки хрома «растворяются». После этого деталь вынимают из раствора и промывают теплой водой. Не снимая лак, деталь можно окрасить химическим или электрохимическим способом в желаемый цвет.
Если на заготовку необходимо нанести много очень мелких надписей и знаков,   удобнее применить фотоэмульсионный способ нанесения рисунка.
-------------------------------------------------------------------------
НИКЕЛИРОВАНИЕ И ХРОМИРОВАНИЕ
Никелировку металлических деталей (ручки, ролики, головки винтов и др.) можно осуществить химическим способом в растворе, состоящем из гликолиевокислого натрия (1 часть), гипофосфита натрия (1 часть) и хлористого никеля (3 части). Раствор этот следует разводить в чистом стеклянном сосуде.

Гликолиевокислый натрий можно заменить уксуснокислым или муравьинокислым натрием.

До погружения детали в раствор ее необходимо хорошо очистить и обезжирить промыванием в щелочи. После никелировки деталь можно отполировать до блеска «а полировочном круге с применением ласты.

Хромировать изделия из алюминия и дюралюминия можно электролитическим способом. При этом на поверхности деталей создается твердый слой, улучшающий внешний вид и предохраняющий их от истирания.

Поверхность изделий перед хромированием следует соответствующим образом подготовить. Прежде всего необходимо удалить оксидную пленку с поверхности металла. Частичное удаление ее производится с помощью шкурки, сначала более крупной, затем самой мелкой. После зачистки шкуркой детали шлифуют. Окончательное удаление оксидной пленки можно осуществить только химическим путем, обработав деталь в растворе цинката натрия.

В результате обработки поверхность деталей покрывается токопроводящим слоем цинка, предохраняющим поверхность алюминия от окисления.

Раствор для удаления пленки приготовляется следующим образом: на 1 л воды берут 200 г сернокислого цинка и смешивают его с раствором химически чистого едкого натра (200 г едкого натра на 1 л воды).

Обработка поверхности производится при комнатной температуре в течение двух-трех минут. После этого деталь тщательно промывают в обычной воде и погружают в ванну для хромирования.

Хромирующий состав состоит из смеси двух растворов: раствора хромового ангидрида (250 г на 1 л воды) и слабого раствора серной кислоты (2,5 г на 1 л воды). Состав подогревают до температуры 55 °С, после чего включают напряжение (10—12 в) и хромируют электролитическим путем при плотности тока 25 а/дм2. В качестве анодов используют свинцовые пластины, площадь которых должна быть не меньше поверхности хромируемой детали. По окончании хромирования деталь следует тща¬тельно промыть проточной водой.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Шасси приемника и другие поделки, выполняемые из алюминия или его сплавов, с течением времени покрываются слоем окисла и тускнеют. Для предотвращения потускнения по окончании слесарных работ поверхность металла очищают вращающейся металлической щеткой от окиси и загрязнений, промывают бензином или ацетоном, вытирают чистой тряпочкой, а затем с помощью тампона или кисти покрывают 10-процентным раствором едкого калия. Раствор высыхает в течение нескольких минут и поверхность после этого приобретает перламутровый оттенок, хорошо сохраняющийся в течение двух-трех лет. Для восстановления блеска поверхность вновь можно подвергнуть подобной обработке.

Чтобы обработать этим способом поверхность шасси приемника, достаточно взять около 10 г едкого калия, разведенного и хорошо размешанного в 100 г дистиллированной воды.

Сильно загрязненные алюминиевые или из его сплавов поверхности можно очистить травлением. Для этого шасси, экраны и другие подобные детали на 1—2 мин. (в зависимости от степени загрязнения поверхности) помещают в 5-6 % раствор едкого натра, затем промывают водой и опускают в крепкий раствор азотной кислоты, где происходит восстановление естественного цвета алюминия. После этого детали хорошо промывают водой и сушат. Для предохранения поверхности деталей от окисления ее покрывают светлым цапонлаком.

В случае если возникает необходимость удалить налет окиси с алюминиевых экранов, шасси или других подобных деталей, то проще всего это можно сделать, промыв их в теплой воде жесткой волосяной щеткой, обильно смазываемой хозяйственным мылом.
---------------------------------------------------------
ОБРАБОТКА ДЕРЕВА ПОД ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ
Способы обработки дерева под : дуб, орех, полисандр, красное дерево, розовое дерево, серого клена, черного дерева. Вощение дерева, бронзирование дерева

 

Протрава для имитации дубового дерева

 

Варят в течение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 литре дождевой воды, затем полученный темный отвар процеживают через полотно и варят до сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянки), дают затвердеть и измельчают при помощи пестика в крупный порошок, который после кипячения с водой (1 часть порошка на 20 частей воды) в течение нескольких минут дает прекрасную протраву для имитации дубового дерева.

 

Протрава для имитации орехового дерева

 

Обыкновенное ореховое дерево имеет светло-бурый оттенок, который даже после полирования выглядит не очень красиво. Поэтому натуральному ореховому дереву следует придать более темный тон, что достигается обработкой раствором марганцовокислого калия. Как только дерево высохнет, этот раствор наносят вторично, но только на некоторые места, чтобы получилась жилковатость, причем стараются, чтобы она имела естественный вид. Ореховое дерево имеет наряду с темными жилками почти черные, такие места лучше всего имитировать черной протравой (см. черное дерево). Качество имитации будет зависеть от искусства работающего.

 

Протрава для имитации палисандрового дерева

 

Палисандровое дерево имеет темно-бурую окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего к палисандровому, то для имитации последнего и берут ореховое, с другими сортами дерева неполучается такой красивой подделки.

Ореховое дерево сначала шлифуют пемзой, а потом равномерно покрывают при помощи губки или ваты краской следующего состава: 3 весовых части коричневого анилина и 100 весовых частей спирта. После высушивания операцию при необходимости повторяют. Темные жилки палисандрового дерева вырисовываются при помощи приспособленной для этой цели плоской кисти отваром кампешевого дерева. После высушивания дерево протирается губкой, пропитанной слабым раствором двухромовокислого калия, затем в него втирают небольшое количество масла и, наконец, полируют. Для полирования употребляютраствор красного шеллака в спирте к которому добавляется такое количество спиртового раствора орсели, чтобы красный цвет, свойственный этой политуре, имел надлежащую силу. Тогда от совместного действия содержащихся в дереве и политуре красящих веществ получаются красноватые жилки и темно-бурый цвет палисандрового дерева, а другие места принимают красно-бурый цвет, что также наблюдается в палисандровом дереве. В зависимости от количества взятого раствора орсели получается более светлая или более темная окраска палисандрового дерева.

 

Протрава для имитации красного дерева

 

Предназначенное для протравы дерево должно быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена.

1) Очень красивую и прочную протраву готовят, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного сандала, 30 г поташа и 1,5 литра воды. Смесь оставляют стоять в теплом месте в течение недели, часто взбалтывая. Затем жидкость процеживают через сукно и хранят в подходящем сосуде до употребления. В другой склянке растворяют при нагревании в 1,5 литрах воды 30 г квасцов, процеживают и сохраняют. Предназначенный для травления предмет обрабатывается подогретым первым раствором несколько раз до получения желаемой окраски, после чего его покрывают второй, также подогретой жидкостью. Смешивать обе жидкости в одну не следует. После сушки протравленный предмет протирают с помощью тряпочки льняным маслом.

2) В последнее время сандал часто заменяют анилиновыми красками, растворимыми в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их большой покрывающей способности. Для имитации красного дерева очень подходит краска "Понсо". В 3 литрах воды растворяют 100 г анилина "Понсо". Этот раствор наносится на окрашиваемое дерево один или два раза, смотря по цвету, который хотят получить.

 

Протравы для имитации розового дерева

 

Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в

обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.

1) Для имитации розового дерева готовят две краски: одну - для получения более светлых красных жилок, другую же - для более темных. Эти краски представляют собой растворы анилина в 60+-ном спирте. Краски составляются по следующим рецептам.

1) Светло-красная:

1 весовая часть кораллина,

1 весовая часть розеина,

100 весовых частей спирта или водки.

2) Темно-красная:

1 весовая часть кораллина,

1 весовая часть розеина,

0,1-0,2 весовой части коричневого анилина,

100 весовых частей спирта или водки.

При помощи разделенной на несколько частей кисти разрисовывают краской No1 жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм. Как только эти жилки высохнут, некоторые из них усиливают кое-где той же краской. После этого жилки при помощи тонких колонковых кистей разрисовывают таким образом, чтобы они не казались резко очерченными. Наконец, краской No2 разрисовывают наиболее темные жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена.

Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления погружают его в раствор из 1 части белильной извести в 20 частях воды и, после того как дерево погружено, добавляют к раствору 1 литр крепкого уксуса, отчего дерево светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в раствор из 1 части соды в 10 частях воды, вынув из которого моют и высушивают. Дерево, обработанное таким способом, может окрашиваться самыми нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.

2) Для более грубой имитации розового дерева, без разрисовки жилок, можно употреблять следующую протраву. Для этого готовят две жидкости: 100 г сандала растворяют при кипячении в 300 г воды; 100 г касссльской земли и 10 г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости вместе, процеживают и разливают в разные жестяные сосуды.

 

Протрава для имитации серого клена

 

В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько неизменяется.

 

Протрава для имитации черного дерева

 

Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность его представляет собой как бы черное зеркало. Для того чтобы достигнуть хорошей имитации, следует брать плотные, твердые сорта дерева с нежным строением. Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое дерево.

1) Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной кислотой, после чего их промывают водой и высушивают. После обработки этой кислотой предметы протравливаются раствором кампешевого дерева или железной протравой.

В первом случае, приготовив 10%-ный раствор кампешевого дерева в воде, покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после этого обрабатывают их 1% -ным раствором двухромовокислого калия в воде.

Во втором случае употребляют железную протраву, которую готовят следующим образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 весовую часть железа 10 частей уксуса. Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды. Подлежащий окраске предмет кладут на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа 1-й раствор), затем высушивают на воздухе, после чего помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.

2) Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута обработкой его черной анилиновой краской нигрозин, растворяющейся в воде. Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания на него наносят раствор меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.

 

Вощение дерева

 

Существует следующий несложный способ, вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и добавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же доливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав хранится до употребления. Для полировки мебели берут небольшое количество состава накусок шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет красивую полировку.

 

Бронзирование дерева

 

Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно пристает к предмету, что поверхность его даже можно отполировать агатом. Способ этот рекомендуется для бронзирования рам к картинам и для других предметов.
----------------------------------------------------------------------------------------
ОБРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА
Органическое стекло (плексиглас) благодаря своим высоким изоляционным качествам и легкости обработки находит широкое распространение в радиолюбительской практике.

При нагревании в кипящей воде органическое стекло размягчается и становится эластичным: оно легко гнется, вытягивается и с помощью пресс-форм ему можно придать любую форму.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОКРАСКА ЛАКОМ "МУАР"
Перед покрытием лаком «муар» металлическую деталь следует предварительно обезжирить прогреванием в печи (духовке) в течение 15—20 мин. при температуре 80 — 100 °С, загрунтовать эмалью, выдерживающей горячую сушку, а затем подвергнуть лаковой шпаклевке и сушке. Когда деталь хорошо высохнет, ее обрабатывают пемзой с водой и наждачной бумагой и затем насухо про¬тирают или дают высохнуть. Далее поверхность детали с помощью пульверизатора покрывают ровным слоем лака «муар».

Если деталь покрыть лаком, не подвергнув ее грунтовке и шпаклевке, то покрытие будет менее прочным.

Покрытую лаком деталь помещают на 10—15 мин. в печь (духовку) с температурой около 80 °С и время от времени наблюдают за образованием на ней рисунка. Узор рисунка зависит от толщины покрытия и продолжительности нагрева детали.

Деталь с образовавшимся узором вынимают на короткое время из печи для частичного охлаждения, а затем снова помещают в печь для окончательной сушки. При температуре в печи 120—150 °С деталь окончательно высыхает в течение 30—40 мин., а при более низкой температуре — в течение 2—3 час. Чтобы предохранить окрашенную поверхность от запыления, ее покрывают целлулоидным клеем: в ацетоне растворяют целлулоид до консистенции жидкого масляного лака и покрывают поверхность ровным слоем при помощи тампона. После высыхания ацетона на поверхности остается прочная защитная пленка.

Защитную пленку можно наносить и на панели уже собранных приборов. Для этого запыленную поверхность прибора, покрытую лаком «муар», протирают сначала сухой, а потом влажной тряпочкой, смоченной в трансформаторном или веретенном масле. Тряпочка не должна быть очень влажной, чтобы после нее не оставалось заметных следов масла. Как только восстановится первоначальный блеск, излишки масла удаляются тампоном, смоченным в бензине. Далее панель покрывают ровным слоем целлулоидного клея, как уже было описано.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОКРАСКА МЕТАЛЛОВ ПОД АЛЮМИНИЙ
Чтобы придать стальным шасси красивый вид и предохранить их от коррозии, металл часто покрывают алюминиевой краской — лаком с алюминиевым порошком. Для этого 15 г порошка всыпают в бесцветный нитролак, разбавленный ацетоном (ПО г).

Соблюдая такую же пропорцию, краску можно разводить не в нитролаке, а в целлулоидном клее — ацетоне, в котором растворено 5—10 г негативной фотопленки, очищенной от эмульсии.

Поверхность шасси предварительно тщательно зачищают и затем наносят тонкий слой краски с помощью пульверизатора.

Стойкое покрытие получается, если при приготовлении алюминиевой краски в нее добавить клея БФ-2. Клей БФ-2 растворяют в спирте до густоты эмалита, затем в полученный раствор высыпают сухой алюминиевый порошок и тщательно перемешивают, после чего снова добавляют спирт до получения нормальной вязкости.

Приготовленная таким образом краска хорошо ложится при окраске кистью или с помощью пульверизатора, она не осыпается и долго сохраняет свой вид.

Алюминиевую краску можно составить также из алюминиевой пудры или алюминиевого лака АКС-3, а также из пасты АКС-4, используя в качестве разбавителей ацетон или растворитель КР-36. Алюминиевые порошки для окраски деревянных и металлических изделий можно разбавлять светлыми масляными лаками. Окраску выполняют кистью или пульверизатором.
-----------------------------------
 
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 14:08:19 от kotofey »

Оффлайн Viktor D

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 3487
  • +23/-0
  • Виктор
  • Поблагодарили: +226
Re: Технологии вертушкостроителя
« Ответ #1 : 28 Апреля 2012, 08:58:48 »
0
Классно. Только уж не вертушкостроителя, а берём шире -" Технологии по изготовлению Вертушек, корпусов АС и всего остального." Приведённые  выше рецепты можно много куда применить.

Оффлайн hippo64

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 6689
  • +76/-8
  • Владимир
  • Поблагодарили: +2030
У меня только один вопрос - это реально опробованные рецепты?
И одно предложение - предлагать (пардон, невольно получилось) реально опробованные лично рецепты и способы .
Иначе , имхо, полная беллетристика получается.

Оффлайн Viktor D

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 3487
  • +23/-0
  • Виктор
  • Поблагодарили: +226
По крайней мере - делать пометки - что реально опробовано, а что нет.

Оффлайн kotofey

  • Администрация
  • *****
  • Сообщений: 2634
  • +20/-0
  • Санкт-Петербург
  • Поблагодарили: +146
Пост красиво оформить и сделать из него FAQ. После рецептов поставить пометки опробовано или нет.

Оффлайн Alexander

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2615
  • +15/-0
  • Alexandr
  • Поблагодарили: +32
У меня только один вопрос - это реально опробованные рецепты?И одно предложение - предлагать (пардон, невольно получилось) реально опробованные лично рецепты и способы .Иначе , имхо, полная беллетристика получается.
надписи на стекле:
рецепт. Для приготовления раствора берут следующие компоненты (в массовых частях): анилиновый краситель желаемого цвета — 2, спирт (или водка) — 50, глицерин — 10, сахарный песок — 5.
Я ПРОБОВАЛ :D :laugh:
А если серьезно, то за жизнь и воронил и золотил и серебрил и травил и старил и клеил и еще много чего - работают рецепты...
P.S.
Ниже читать без эмоционального накала, спокойно... без намека на взрыв эмоций...
Володя, что за цензура? Ни шагу без работы ручками? Скоро будет только разрешено фото самопального изделия, как доказательство, а уж потом текст?... Так? Рассказать как и чем своих сыновей делал? :D
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 14:42:00 от Alexander »

Оффлайн jank5

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 741
  • +10/-1
  • Виталий
  • Поблагодарили: +107
Камрады, не хочу никого обижать, но всё это ерунда.
Рецепты хороши (для позапрошлого века), осталось только самая мелочь - где-то найти 0,5 кг кассельской земли, отвар кампешевого дерева, раствор орсели, 500 г тонко измельченного сандала и другие настолько же известные и распространенные компоненты.
Если уж что-то предлагать, то действительно реально опробованное, несложное, из доступных компонентов, не требующее технологических извращений.
Вот интересный способ обработки стекла, который я как-то с успехом применил на практике:

"Морозные узоры на стекле получают с помощью столярного клея, используя его свойство при высыхании значительно уменьшать свой объем. Для этого стеклу сначала придают матовость, предварительно обрабатывая его песком вручную или пескоструйным аппаратом. На матовую поверхность наносят слой горячего крепкого раствора столярного клея толщиной 2—3 мм. Высыхая, клей отрывает тонкую пленку стекла. Чтобы ускорить процесс высыхания, стекло в горизонтальном положении помещают в сушилку с температурой 50—60°С.
Чтобы получить крепкий раствор столярного клея, плиточный клей замачивают в воде в течение суток, затем излишнюю воду сливают, а набухший клей разогревают на паровой бане.
Для обработки морозным узором можно применять только толстые сорта оконного стекла, так как высыхающий клей согнет тонкие листы стекла, не оторвавшись от его поверхности.
Стекло, подвергнутое матованию, не задерживает лучей света и рассеивает их под различными углами.
Протирать эти стекла следует осторожно, так как острые грани узора могут поранить руку."


Рецепт из старой книжки, а придуман, скорее всего, два-три (может, больше) столетия назад. Никаких экстравагантных компонентов, никаких сверхтехнологичных приспособлений. У меня получились разводы на стекле, действительно напоминающие морозные узоры.

Оффлайн Alexander

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2615
  • +15/-0
  • Alexandr
  • Поблагодарили: +32
Если уж что-то предлагать, то действительно реально опробованное, несложное, из доступных компонентов, не требующее технологических извращений.
Виталий, это была пробная монета в копилку темы, теперь можно и свои рецепты, опробованные выкладывать, только надо название работы крупным, жирным шрифтом и рецепт. что бы выделить из сообщения и видно было...

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3224
  • +12/-0
  • Павел
  • Поблагодарили: +117
 Найдите книгу Ерлыкина ,,В помощь радиолюбителю,, кажется.Там множество простых и полезных рецептов,описанных понятным языком.Кое что действительно устарело.как например,столярный клей и прочее,но все таки.Многое я повторял,но еще до занятия аудио и присутствия на форуме.
 А опробованных рецептов вряд ли будет в изобилии.

Оффлайн Viktor D

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 3487
  • +23/-0
  • Виктор
  • Поблагодарили: +226
Думаю , что стоит выкладывать как собственноручные, опробованные рецепты, так и и то, что попалось на глаза в книгах, в сети и т.д.
Сам в последнее время по многим вопросам на форум хожу как в справочник. По сети уже можно и не рыскать. Только пометочку "Опробовано лично". не забывайте ставить.

Оффлайн Alexander

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2615
  • +15/-0
  • Alexandr
  • Поблагодарили: +32
Рецепт: БРАШИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ от меня (старение дерева):
-----------
Берем утюг который с паром, минуту парим. Затем минуту убираем распаренную, мягкую древесину ручной не жесткой металлической щеткой, вычесывается древесный пух. Не надо никакой механизированной обработки, вручную видишь где "по шерсти, где против "шерсти", выхаживать надо по «шерсти». Убрал торчащий ворс, прошелся шкурочкой без фанатизма, все вручную. Подумал, поискал марганцовки, развел и прошелся кисточкой. Фактура прорисовывается, под старое дерево темно коричневого оттенка с глубокой текстурой, а жесткая  древесина не поддается вычесыванию и остается буграми светлого тона. Высохла марганцовка, прошли мелкой шкуркой по "канавкам", освежилось. Появилась "белесость", что мне понравилось еще больше. Абразивной шкуркой очень легонько и чуть чуть, можно сказать как кисточкой картину, чтобы осветлить гребешки текстуры. Если нажать, все пропало.
Сторона доски подвергнутая брашированию определяется легко:

Некоторые наблюдения, доску надо выбирать с часто расположенными годовыми кольцами (верхний рисунок), тогда появляется глубина текстуры, т.е. доски надо брать ближе из середины бревна, и к отбору таких заготовок надо отнестись серьезно. Из нижнего рисунка ясно, что с нижней стороны доски фактуры не получить.

Глубина фактуры получилась около 0,5мм-1мм.

Еще одно подметил. Отпаривать древесину быстро, но доска выгибается, когда высохла снова вроде стала прямая.
 Наверное можно просто замачивать на сутки в воде, потом вычесывать.
Инструмент:
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]


и добавил...
Забыл написАть, утюгом парить через два слоя марли и не переворачивая ее - замажете утюг, жена с вас стружку спустит!!! >:( :D
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 19:14:33 от Alexander »

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3224
  • +12/-0
  • Павел
  • Поблагодарили: +117
 Пористую(может неправильно) древесину(дуб,ясень и т.д.) мажем ,,на сдир,, резиновым шпателем белой краской (консистенция сметаны примерно,но не обязательно)Поры заполняются белой краской.Если прокрасилась вся,то берем шкурку и проходимся ей. При желании водной морилкой сверху и  лакирование или воском. Можно пробовать разные краски.
 Мне не очень нравится такой вариант отделки.
 Еще: темное(как у Саши выше на фото) дерево мажем довольно жестким резиновым шпателем) алюминиевую пудру.затем покрываем финишным покрытием.Получается довольно красиво.
 З.Ы.попробую сделать и показать(нет пудры и краски сейчас) ;-[
 

Оффлайн jank5

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 741
  • +10/-1
  • Виталий
  • Поблагодарили: +107
книгу Ерлыкина ,,В помощь радиолюбителю,,
Кстати да, много интересного.
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3224
  • +12/-0
  • Павел
  • Поблагодарили: +117
 jank5. С детства зачитывался.Жаль,не имел тогда финансовых возможностей для реализации всего изложенного в ней.

Оффлайн jank5

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 741
  • +10/-1
  • Виталий
  • Поблагодарили: +107
Книга 1975 года. Каюсь: уволок из библиотеки в 1976 году.

Оффлайн Alexander

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2615
  • +15/-0
  • Alexandr
  • Поблагодарили: +32
Книга 1975 года. Каюсь: уволок из библиотеки в 1976 году.
Все мы грешны, прости нас Господи... ???

Оффлайн L0ki

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1740
  • +9/-2
  • Поблагодарили: +12
Морозные узоры на стекле.
1:1 как настоящие
(но правда не водостойкие).

Проверенный рецепт
( лет этак 20 назад делал).
Рецепт прост как мычание.

Идем в аптеку, покупаем там так называемую английскую соль.
Делаем ее насыщенный раствор в пиве, и наносим на чистое стекло.
По мере высыхания, начинается кристаллизация очень похожая на мороз.
Если не понравился рисунок, всегда можно смыть водой, и нанести по новой.

Помнится на внутренней стороне стекла экрана цветомузыки смотрелось роскошно  :v:

Оффлайн Alexander

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2615
  • +15/-0
  • Alexandr
  • Поблагодарили: +32
Делаем ее насыщенный раствор в пиве,
Евгений, где же взять пиво (состав) 20 летней давности, сейчас пиво это вода со спиртом... :D

Оффлайн jank5

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 741
  • +10/-1
  • Виталий
  • Поблагодарили: +107
(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
     (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
     (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
     (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
     (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
     (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3224
  • +12/-0
  • Павел
  • Поблагодарили: +117
 Вроде в тему..Советую москвичей посетить РУСХИМ(не знаю,высылают ли они?),там масса интересного для наших целей.

Оффлайн jank5

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 741
  • +10/-1
  • Виталий
  • Поблагодарили: +107
Дальше сканы ложить?

Оффлайн Volga

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 3224
  • +12/-0
  • Павел
  • Поблагодарили: +117
 Виталий,она в сети есть.

Оффлайн jank5

  • Наш человек
  • ****
  • Сообщений: 741
  • +10/-1
  • Виталий
  • Поблагодарили: +107

Оффлайн dimonos

  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 2196
  • +19/-1
  • Дмитрий, Минск.
  • Поблагодарили: +292
Как то мне подсказали вот такую технологию:
http://www.modding-modding.ru/how-to-brush-aluminum
Это довольно интересно и просто. Я что то подобное уже делал, но не совсем так.

И вот недавно я похожее испытал, но не на металле, а на фанере и дереве. Даже на скорую руку, весьма неплохо
получилось. Вид ,как у шлифованного, окрашенного металла.
Суть: готовиться поверхность под покраску; со всеми приблудами, выравниванием, шпатлевкой, грунтовкой.
Поверхность шлифуется до ровности и правильной геометрии. Потом наносится слой или 2 слоя более жидкого грунта.
Если необходимо, немного подравнивается поверхность ( шлифшкурка 280-320).
А потом этот грунт шлифуется вышеописанным( по ссылке) способом.
Затем покрывается не толстым слоем краски нужного цвета. Если грунт белый или серый, можно напылить слой
золотистой патины или краски ( можно закрывать не полностью) и сверху лак.

Я делал черный корпус к компьтерному монитору и грунт брал черный, потом черная эмаль.
Фотки мне сделать сложно: монитор уже стоит на месте, а качественно фотографировать такое непросто, вопрос в правильном освещении. Пока фотки шильные..

и добавил...
После всех этих манипуляций получается нечто такое:
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 10:29:44 от dimonos »

 

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
102 Ответов
38960 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 22:47:59
от Volga
76 Ответов
40942 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2012, 20:01:52
от Sirius
37 Ответов
12782 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2013, 10:03:24
от akl123
23 Ответов
3546 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2017, 14:45:04
от U.L.F.
0 Ответов
832 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 15:05:04
от MetalHeart