В данном случае (Hi-Fi для авто) руководствуюсь только продлением срока службы лампы с копеечным софт-стартом для накала и его стабилизацией:fr:
В домашнем варианте стабилизации накала мне ближе следующее обьяснение:
"Стабилизировать надо. В системах с приличным разрешением это очень хорошо слышно.
DIM
Падение напряжения на анодном резисторе (взял 7 кОм) при изменении напряжения накала.
5,8 168 в
6,0 170,1 в
6,3 174,3
6,5 176,4
6,7 177,8
ua9xrp
20 lg (174,3 / 170,1) = 0,213 dB
20 lg (174,3 / 176,4) = – 0,104 dB
Для уха этого достаточно, чтобы услышать изменения в микродинамике сигнала.
Изменения напряжения на анодном резисторе от влияния накала и от действия собственно сигнала могут совпасть или наоборот,
оказаться противофазными: в одном случае произойдет экспандирование, в другом – компрессирование сигнала.
До того как в доме у меня заменили алюминиевую проводку на медную,
то примерно так и было: в пиках потребления напряжение падало до 186 В, а выше 205 В не поднималось. Если только ночью.
Как бы не менялось накальное напряжение, синхронно или не синхронно
с сигналом, все равно эти изменения алгебраически складываются с сигналом в текущем времени, а взаимодействие это всегда вредно, когда не равно нулю.
Просто меняется крутизна, коэффициент усиления,
т.е. происходит управление током лампы не только по сетке полезным сигналом, но и по «виртуальной сетке» – катоду/накалу с произвольным от изменяющейся сети воздействием.
В данном случае речь идет не о стабильности анодного напряжения,
а о ФАКТИЧЕСКОМ ЗАМЕРЕ влияния напряжения накала на режим конкретной лампы. Тут даже мои ёмкости бессильны.
Поэтому я всегда стабилизирую накал, а анодное, увы, не всегда
wizard"